Академический туризм

Штат Мичиган расположен на севере США, прямо на границе с Канадой, и состоит из двух кусков территории, разделённых тремя из пяти Великих Озёр. Название штата происходит от индейского слова «мишигама», означающего «большая вода».

Штат Мичиган

В обиходе жители Мичигана используют для описания географии своего штата две расположеннные рядом ладони, вот так:

Мичиган на пальцах

Верхняя ладонь изображает верхний полуостров (он же «Upper Peninsula», «UP», «You Pee»), расположившийся между озерами Верхнее и Мичиган. Нижняя ладонь являет собой, соответственно, нижний полуостров (он же «LP»), слева от которого находится уже упомянутое озеро Мичиган, а справа — Гурон. Два полуострова соединены мостом, расположенным на кончике среднего пальца правой руки.

Мост этот был построен лишь в 1957м году, а всё время до этого на верхний Мичиганский полуостров было гораздо проще попасть из соседствующего с ним штата Висконсин, нежели с нижнего Мичигана. Но даже из Висконсина попадать туда довольно напряжно, поэтому до сих пор верхний полуостров заселён гораздо менее плотно, нежели нижний. Там мало хороших дорог и автозаправок, всё больше густые леса, чистые озера, и холодные зимы. Поэтому проживает на верхнем полуострове всего 3% населения штата, да и то в основном состоит из понаехавших туда канадцев, финнов и шведов, которые чувствуют себя в лесу зимой среди медведей как дома.

Ах да, когда-то именно на верхнем полуострове жил, говорят, тот самый индеец Гайавата, песнь о котором проходят в стандартной школьной программе английского языка. В ней очень душевно описывается природа Мичигана. Можно взять почти любой параграф, и прочитать что-то вроде:

Средь долины Тавазэнта,
В тишине лугов зеленых,
У излучистых потоков,
Жил когда-то Навадага.
Вкруг индейского селенья
Расстилались нивы, долы,
А вдали стояли сосны,
Бор стоял, зеленый — летом,
Белый — в зимние морозы,
Полный вздохов, полный песен.

Эдакий Есенин в индейском стиле, не правда ли? Кстати, интересный факт: стихотворный размер данного произведения Лонгфелло заимствовал не у индейцев, а у финнов. Поэтому в точно таком же размере написан и эстонский народный эпос. А еще у меня магистровая в нем начинается. Ну правда, клёвый ведь размер!

Основная часть населения штата Мичиган, 9.5 миллионов человек, проживает на нижнем полуострове. Природа и климат там такие же, как на верхнем, но цивилизации гораздо больше, а медведей меньше. Именно по нему мне довелось немного прокатиться в июне этого года. Будет в записях дальнейших сказ о Нижнем Мичигане…

Нужда посетить Мичиган возникла в связи с происходящей там небольшой конференцией ICWSM, на которую приняли нашу с Володимиром статью про очередной алгоритм вычисления путей в графе. Т.к. Володимир к тому моменту был занят, то играть в туриста за университетский счет представлять нашу работу общественности пришлось мне.

Я и наука

Сама конференция проходила городе Ann Arbor, недалеко от Детройта, 1-4 июня. В большинстве случаев университет хочет, чтобы академические работники возвращались на родину на следующий же день после окончания конференции. Однако, под предлогом о том, что, мол, вон как далеко лететь, полёты в нужный день дорогие, и вообще какой смысл назад к пятнице возвращаться, если можно на выходных еще в туриста поиграть, я оставил себе день до и три дня после мероприятия на обзор окрестностей. Чудесным образом никто не возражал.

Из-за врождённой любви организма к экономии энергии, глубоко продумывать какой-либо изысканный план осмотра окрестностей мне было лениво. Беглый обзор карты показал, что Мичиган состоит из нескольких довольно небольших городов (из которых по имени известен европейскому обывателю только Детройт) погрязших в обилии национальных заповедных лесов, национальных заповедных дюн, национальных заповедных озер, и прочих национальных заповедных мест. В глаза бросался мост между полуостровами, побережье озеро Мичиган, а также место на нём с увлекательным названием «Дюны Спящего Медведя». Опрос местных жителей подтвердил, что я правильно идентифицировал основные достопримечательности, и что основная ценность Мичигана — это природа (которая, правда, говорят, самая красивая на верхнем полуострове). Посчитав километраж, я понял, что из Энн Арбора до верхнего полуострова, или даже до моста, мне ехать лениво, и остановился на вот таком маршруте:

Маршрут

Свободный день до конференции я использовал для посещения Детройта и находящегося неподалёку музея Генри Форда (синяя линия). Во время конференции у меня было достаточно времени на осмотр Энн Арбора. Первый день после конференции (четверг) я прокатился мимо города Lansing (столица штата) и Grand Rapids (второй по размеру город после Детройта) до Traverse City (голубая линия). Пятницу я потратил на осмотр Sleeping Bear Dunes (большая песочная дюна на берегу озера) и доехал до Muskegon (зелёная линия). В субботу я сходил в музей подводной лодки в городе Muskegon, повалялся на пляже, и вернулся к аэропорту Детройта, проезжая мимо города с забавным названием Holland (фиолетовая линия). Улетал из аэропорта Детройт я в воскресенье.

Стоит заметить, что самыми знаменитыми туристическими достопримечательностями в окрестностях Мичигана являются совсем не пункты моего маршрута, а город Чикаго (штат Иллинойс, 500км от Детройта) и Ниагарский водопад (на Канадской территории, 350км в другую сторону). Ни там ни там я еще не бывал, но логика подсказала не тратить бензин и отложить посещение этих мест на следующие разы, в пользу осмотра собственно Мичигана с его национальными заповедными местами в этот раз.

Самым крупным и известным городом в Мичигане является Детройт. Проживает в нем, судя по Википедии, порядка 700 тысяч человек, а если считать с пригородами, то все 4.5 млн. В своё время Детройт был процветающим сердцем американской автомобильной промышленности. Именно тут начинал и развивал своё дело Форд, а потом и многие другие производители автомобилей. Во второй половине прошлого века, американская автопромышленность испытала серьезный спад (одни говорят, из-за «бензинового кризиса», другие — из-за конкуренции с японским автопромом). Так как автопром был ключевым элементом экономики города, то город пришел в упадок. Заводы позакрывались, жители поуезжали, городские власти влезли в долги. Буквально в прошлом году город объявил об окончательной неспособности выплатить эти самые долги. В интернете можно найти немало описаний города с эпитетами «умирающий» или «город-призрак».

На фоне такой информации, я, честно говоря, ожидал увидеть в Детройте какое-нибудь гетто, покрытое заброшенными, разваливающимися фабриками, по которым ползают проголодавшиеся бомжи и спасающиеся от них зомби. Приехав в центр города, я, к некоторому сожалению, ничего столь живописного не увидел. Даунтаун Детройта, при беглом осмотре, напоминает довольно типичную картину делового центра — широкие дороги, некоторое количество небоскрёбов, чистенькая набережная реки «Детройт», по которой весело шляется народ. Совсем не бомжи и даже не зомби.

Нет, конечно есть в городе и старые здания, а если поискать, можно наверняка найти какие-нибудь заброшенные районы, но я целенаправленно их не искал, а сами по себе они на глаза не попадались. Зато попадались довольно миленькие жилые районы с неплохими частными домиками, а так же небольшой, покрытый зеленью остров Belle Isle на реке.

На другом берегу реки Детройт, кстати, уже Канада, город Виндзор. В Канаду можно попасть по красивому мосту или через специальный туннель. Слегка неожиданным для меня показался тот факт, что канадская территория расположена к югу от Детройта.

Население Детройта преимущественно черное. Сложилось это, говорят, исторически, еще с рабовладельческих времён XIXго века. Негры с плантаций аж на самом юге бежали в Детройт, чтобы переправиться в Канаду, где рабство было отменено раньше, чем в США. После отмены рабства и в США, некоторые из них возвращались назад к друзьям и родственникам, и оставались жить в Детройте.

Судя по информации из Интернета — в Детройте есть достойные внимания музеи, парки и городские районы, но я в первый раз ограничился небольшой прогулкой по городу и острову, а потом ещё раз заехать как-то времени не нашел. Поэтому больше мне про Детройт показать нечего.

Недалеко от Детройта находится одна из его главных туристических достопримечательностей — музей Генри Форда. Точнее, это комплекс музеев, включающий в себя музей истории развития техники, этнографический музей под открытым небом «Greenfield Village», оформленный в стиле Американского городка позапрошлого века, а также действующую фабрику Ford, производящую самые популярные в США автомобили Ford F150.

Довольно беглый осмотр всего этого занимает целый день. В техническо-историческом музее можно просветиться на тему истории американского государства, а также посмотреть на кучу разных промышленных станков, двигателей, автомобилей, самолётов и паровозов. Для детей устраивают развлечения вроде «слепи себе синхрофазотрон из пластилина и спичек». Взрослым дают возможность руками собрать ретро-автомобиль Ford Model T. Точнее, каждое утро работники музея разбирают эту машину на кусочки, а потом в течение дня любой посетитель может внести свой вклад в её сборку, прикрутив что-нибудь обратно. Говорят, к концу дня она заводится. Вдобавок, есть экспозиция, посвященная современной музыке, в которой можно поглядеть на настоящие трусы Бритни Спирс, Кристины Агилеры, и прочие сокровища поп эстрады.

Greenfield Village — находящийся рядом небольшой парк, в котором можно найти дом детства Генри Форда, летний дом, в котором работал Эдисон, и другие значимые или просто интересные домики из прошлого и позапрошлого века, перенесенные туда из разных концов страны. В некоторых зданиях работают мастерские, где всех желающих учат прясть, ткать, ковать или выдувать стекло. По улочкам ездят исключительно старые автомобили а-ля «Антилопа Гну» на которых катают посетителей за небольшую денежку. Вокруг парка ездит поезд с надписью «Edison», выпускающий клубы дыма и маскирующийся под паровой.

Наконец, самая интересная, на мой взгляд, часть — возможность поглядеть на фабрику Ford Rouge Complex, которую создал еще сам Форд в 1917м году, и которая до сих пор функционирует. Вся фабрика занимает территорию в 2-3 квадратных километра. В своё время там работало порядка 100 000 человек, и осуществлялись все шаги производственного процесса, начиная от литья стальных частей вплоть до сборки готовых автомобилей. Сейчас фабрика обходится 6000 работниками и фокусируется на производстве одной конкретной модели — Ford F150, выпуская в среднем по одному такому автомобилю в минуту. Посетителям на фабрике показывают фильм про историю и устройство завода, дают посмотреть на территорию фабрики сверху, рассказывают о том, как директор (правнук того самого Генри Форда) активно модернизирует и экологизирует производство, а потом пускают прогуляться вокруг одного из цехов. В цеху конвейерным методом собирают собственно Ford F150. Наблюдение за этим процессом завораживает. К сожалению, фотографировать там запретили, поэтому из фотоматериалов у меня только один пиратский кадр.

Энн Арбор — университетский город, находящийся в 70 километрах от Детройта. Почти половина его населения, 40 тысяч человек, являются студентами находящегося там Мичиганского университета. Как и все другие известные мне университетские городки, Энн Арбор оставляет милое впечатление. На компактной территории центра города расположены университетские здания, окруженные большим количеством кафетерий, баров и прочих молодежных заведений. Сразу рядом с центром есть прекрасный лесопарк Nichols Arboretum, и протекает небольшая речушка, по которой можно кататься на лодочке вниз по течению.

Напрягает в Энн Арборе лишь одно — стоимость парковки в городе. Меня это волновало, так как проживал я в гостинице в 5км от центра и проще всего мне было ездить в центр на машине. Бесплатно запарковаться практически невозможно — заняты абсолютно все бесплатные места. Даже если часами кататься по переулкам в ожидании свободного места, шансы попасть в него крайне малы. По городу расположено несколько парковочных домов, где, однако, без месячного абонемента, парковка на целый день обойдется в $15-25, что многовато по оценкам моей жабы. Я почти столько же в сутки за аренду машины платил. Ко второму дню конференции я, однако, нашел неплохое место рядом с центром, где за сутки брали всего $4. Вот оно — это секретное место. Ничего лучше него в центре Энн Арбора нет — проверено отчаянными поисками.

Сам Мичиганский университет является, и это хорошо заметно в городе, очень богатым заведением. Обучение в нём обходится студентам по $50000-$70000 в год. Благодаря этому, университет (да и весь город в целом) может похвастаться стильными зданиями, в которых смело можно снимать Голливудские молодежные комедии о нелегкой жизни студентов в элитном колледже, собственным художественным музеем, с довольно внушительной коллекцией произведений от древних индейцев до Моне и Пикассо, а так же невероятного размера университетским госпиталем (который, говорят, один из лучших в США по некоторым направлениям).

В отличие от находящегося неподалеку Детройта, население Энн Арбора преимущественно белое. Вот она где — сегрегация.

На следующий день после окончания конференции, позавтракав и выписавшись из гостиницы в районе полудня, я порулил по маршруту из Энн Арбора в Траверс Сити, город на берегу озера Мичиган. Дорога длиной порядка 500 км, с небольшими обзорными остановками в промежуточных городах, заняла часов шесть-семь, т.е. почти весь день. Основное впечатление от переезда — Мичиган по общим видам не сильно отличается от Эстонии. Вокруг примерно такие же леса средней полосы (возможно менее хвойные, чем у нас), среди которых расположены отдельные поля, небольшие поселения и автозаправки. Рельеф, как и у нас, довольно плоский. Климат, насколько я понимаю, очень даже эстонский, лишь чуть более континентальный. По длине и ширине нижний полуостров Мичиган лишь раза в полтора больше Эстонии, а озеро Мичиган примерно сравнимо с Финским заливом. Комары в Мичигане — братья нашим.

Город Лэнсинг, лежавший по дороге, является формальной столицей штата. При этом по размерам он как Энн Арбор (другими словами, как Тарту) а по общему впечатлению и того меньше. В городе есть небольшое здание верховного суда с красивым куполом, рядом квадрат улиц с парой многоэтажек, а дальше идет река и некоторое количество жилых домов. Зато почти все пешеходы в центре ходят в пиджачках и выглядят очень государственно-деловито. Столица, всё-таки.

Дальше по дороге лежал Гранд-Рапидс — второй по размеру после Детройта город штата, с населением порядка полумиллиона, широкой рекой, красивыми мостами, множеством разного размера и формы зданий и, наверняка, некоторым количеством туристических достопримечательностей. Однако, проезжая через город на машине, ничего особо интересного в глаза мне не бросилось, целенаправленно искать интересные места в путеводителе было лениво, удачных способов припарковаться не находилось, поэтому я там не останавливался и воспоминаний особых оттуда у меня нет.

Наконец, Кадиллак — просто маленькая деревушка рядом с красивым озерцом, возле которого захотелось остановиться и погулять. Город назван, кстати, в честь французского исследователя, который был одним из основателей Детройта. В честь него же была названа и одноименная автомобильная компания.

Я вообще уже писал об американских дорогах, но не могу не упомянуть эту тему еще раз. Во-первых, они всё-таки реально огромные, даже в самых маленьких деревушках. Вот перекрёсток в Кадиллаке — городке с населением всего в 10000:

Сельский перекрёсток

Во-вторых, строгость, с которой все поголовно города распланированы квадратиками север-юг и восток-запад никогда не перестаёт поражать. Я тут в одну древнюю игрушку недавно поиграл. В ней весь мир представлен в виде прямоугольной сеточки, и поэтому любые дороги можно тоже строить только горизонтально или вертикально. Походу, американские градостроители используют в работе именно её, потому что соответствие максимальное:

Город из игры OpenTTD

Ну и наконец, вопрос, который меня волновал много лет — везде ли в Америке дороги такие же прекрасно гладкие, как в Калифорнии, или всё-таки, чем севернее, тем полотно более дырявое и потрескавшееся из-за холодного климата. Ведь интересно же понять, дырявые ли у нас дороги только потому что мы их строить не умеем, или всё-таки климат играет свою роль.

Так вот, по проделанным наблюдениям климат роль свою-таки играет, дороги в Мичигане местами ничуть не уступают нашим по дырявости и точно так же требуют постоянного ремонта (на некоторых шоссе ремонтные работы были каждые 20-30 километров, или около того). При этом, основные междугородние шоссе всё-же содержатся в очень хорошем состоянии.

Дороги в Мичигане местами позорят своих вечногладких южных собратьев

Город Траверс-Сити находится в глубине залива Гранд Траверс Бей. Залив получил своё название, потому что пересечение его французские мореходы двести лет назад считали занудной и долгой процедурой — la grande traverse. Город называет себя «Вишнёвой столицей мира». В его окрестностях выращивают, говорят, 85% всех вишен США.

Сам город чем-то напоминает маленький летний курорт с небольшим пляжем и аккуратной променадой вдоль него. Вид на залив очень мил. В июне, правда, там еще не сезон и ни одного купающегося я не видел, хотя вода, по прибалтийским меркам, была вполне приемлемой температуры.

Если в Европе в любом, даже самом гламурном городе, даже в самый сезон не проблема найти гостиничный номер евро за 40-50, или, при необходимости, хостель за 10-20, в Мичигане всё не так. Хостелей я тут не нашел в принципе, а цены на отели-мотели начинаются с 60-70 евро, и то лишь если повезет найти очередное «суперпредложение, только сейчас, только в интернете, суперскидка». Если не заморачиваться на поиски номера заранее и надеяться заехать без бронирования по интернету, номеров дешевле 100 евро наверное вообще не бывает.

Вот, к примеру, случай. Улетать мне нужно было в воскресенье в полдень, ничего полезного до полудня мой организм делать не способен, и поэтому мне было довольно всё равно, где провести ночь с субботы на воскресенье. Можно было найти гостиницу у озера Мичиган, утром проснуться пораньше, проехать часа два до аэропорта и улететь. Можно было вечером в субботу проехать часа два до аэропорта, заночевать в гостинице рядом с ним, и утром улететь, и так далее. Короче, выбирать место ночевки можно было из чуть ли не по всей южной территории штата. Каких-то особых требований к жилью у меня не было, подошла бы и хижина в лесу, поэтому основным критерием была цена. Самым дешевым вариантом на всей этой территории получился мотель у аэропорта за 50 с чем-то евро.

При этом, стоит отдать должное, номера все поголовно очень неплохие. Везде огромная кровать (а то и две, так что тот же номер можно брать и на четверых), диван, ванна, стол с неплохим стулом, холодильник, чайник, а иногда еще и бассейн где-нибудь рядом есть.

Кстати, я первый раз столкнулся с ситуацией, где бронировать гостиницу на собственно сайте гостиницы оказалось дешевле, чем на Booking.com. Речь о Travelodge.

В пятницу я выехал из Траверс-Сити и направился, наконец, к озеру Мичиган, помочить себя в котором было одним из обязательных пунктов культурной программы всей поездки (заливы типа Гранд-Траверс-Бей не в счёт). На берегу озера, недалеко от Траверс-Сити, находится огромная песчаная дюна с красивым названием, напоминающим об индейском прошлом этих территорий. Дюна столь клёвая, что её оформили в «национальный парк» (точнее, у американцев есть специальный термин «national lakeshore» — национальное озерное побережье). В парк можно въехать на автомобиле, прокатиться по живописной дорожке через лес, и выйти поглядеть вокруг и погулять в специально обозначенных пунктах.

Дюна и правда большая, заросшая каким-то вереском, травой и редкими деревьицами. Со временем ветер наносит поверх этого вереска и травы слой песка, на котором опять вырастает слой травы и вереска. Бесконечные повторения этого процесса и сформировали дюну, достигающую сейчас в высоту аж 50 метров.

Погуляв по дюнам, к вечеру пятницы я прирулил в город Маскигон, где провел большую часть субботы. Город находится на берегу и выглядит довольно по-курортному. В чем-то он аналог нашего Пярну, только пляж поменьше. На пляже загорало немало местных, некоторые купались. Берег озера тут песчаный и пологий — море по колено первые 20-30 метров, прямо как у нас. В городе есть и небольшое внутреннее озеро, соединённое каналом с большим. По озеру активно катаются местные жители на различных яхтах, катерах и лодочках.

Прямо рядом с городом Маскигон находится Маскигон Хайтс. Точнее, можно было бы сказать, что Маскигон Хайтс — это часть города Маскигон, которая не лежит на берегу, ибо по карте невозможно понять, где граница между двумя городами. Я вот бронировал гостиницу вроде как в Маскигон, а формально она находилась в Маскигон Хайтс. К чему это я. Я просто пока писал пост, случайно обнаружил забавную штуку — если искать в гугле картинки по запросу «Muskegon», находятся картинки пляжей, загорелых девчёнок, маяка, и прочий гламур. Вот как-то так:

Картинки по запросу Muskegon

А если добавить в запрос слово heights, вместо пляжей и маяков вылезают подозрительного вида негры, полиция и баскетбол. Вот:

Картинки по запросу Muskegon Heights

Казалось бы, один и тот же город, а какая разница.

А еще в Маскигоне стоит подводная лодка времен второй мировой USS Silversides. Подводную лодку можно осмотреть, так же как и подающийся в комплекте с ней небольшой музей второй мировой войны. Музей не очень богат экспонатами — в основном это стенды на стенах с картинками и текстом о ходе второй мировой и использовании подводных лодок. Тексты на стендах, конечно же, в основном рассказывают о войне с точки зрения США и с наибольшим упоением освещают тему Перл Харбора и последующей войны с Японией. В ней активно использовались подводные лодки, в частности та самая Silversides. Еще можно узнать всякого о подводных лодках в целом. Я вот не знал, что атомные подводные лодки не нуждаются в регулярных всплываниях и могут находиться в погружении почти неограниченное время.

Если у вас есть с собой спальный мешок, за небольшую сумму в подводной лодке можно переночевать.

Последним пунктом по дороге назад был город Holland. В интернете обещали, что, мол, в городе живут или жили голландские поселенцы, архитектура зданий похожа, итд. Наврали. Обычный небольшой Мичиганский городок. Что в нём есть, правда, это небольшой парк с моделью мельницы и нескольких голландских зданий. В парке проходила какая-то свадьба и он походу закрывался, поэтому я долго там не гулял.

Из Голландии я поехал в мотель у аэропорта, и на этом моя обзорная поездка завершилась. В целом мне очень понравилось. Знакомые глазу леса и ландшафты, небольшие, аккуратные, негусто населённые городки, и обилие озер — это, хоть и слегка обыденно для жителя Эстонии, тем не менее прекрасно.