Академический туризм

Удивительная вещь: земля — круглая и вертится. Изо дня в день то одна, то другая её сторона оказывается обращена к солнцу, и каждому из нас регулярно нужно знать, когда же именно в сторону солнца окажется обращена та точка земли, на которой мы стоим. Для этого мы постоянно таскаем на руках и в карманах специальные устройства, которые готовы в любой момент сообщить нам угол, под которым наша точка на земле повернута на солнце.

Из-за исторических недоразумений, угол этот мы измеряем не в градусах (что было бы логично в целом), а в «часах», и вместо того, чтобы называть момент, когда солнце смотрит прямо на нас «моментом 0 градусов», мы называем его «12 часов». Вдобавок, чтобы избежать нужды переводить часы при каждом нашем шаге на запад или восток (и чтобы у людей в одной стране часы показывали бы одинаковое время) за «полдень» мы принимаем не тот момент, когда солнце строго над нами, а момент, когда солнце строго над центральным меридианом нашего часового пояса. Ну а летом, чтобы дополнительно всех запутать, за «полдень» мы считаем момент за час до того, как солнце доползет в зенит над нашим официальным центральным меридианом.

То, какой меридиан выбрать для своего «настоящего полудня» каждая страна решает в зависимости от того, что выкурят её политики. Вот Китай, например, решил что вся страна должна жить по одному времени. Поэтому официальный полдень на востоке Китая ощущается как час дня, а на западе страны — как 9 утра. А Россия еще недавно жила в вечном летнем времени, из-за чего зимой можно было бросить камень из крепости Нарва в полдень, и увидеть как он долетел до соседней крепости Ивангород в 2 часа дня.

Но в целом в мире превалирует здравый смысл, и большинство стран предпочитают выбирать ближайший им, кратный ровному часу поясной меридиан. Поэтому чтобы узнать, сколько времени сейчас в Нью-Йорке, Лондоне или Токио, достаточно прибавить или вычесть некоторое целое число из показаний ваших часов. К здравому смыслу отказались присоединяться лишь несколько островных (Австралия, Новая Зеландия, Ньюфаундленд, Шри Ланка, …) и азиатских (Афганистан, Иран, Индия, Мьянма, Северная Корея, …) государств, решивших, что им прикольнее жить в часовой зоне вида UTC+Х:30. Рекордсменами поясно-часового экцентризма решили стать Чатемские острова в Новой Зеландии (UTC+12:45), город Юкла в Австралии (UTC+8:45), и Непал (UTC+5:45), который демонстративно отделился пятнадцатью минутами от соседней Индии, что позволяет теперь индийцам и непальцам шутить друг о друге, что, мол «они постоянно на 15 минут опаздывают» (опазывают, конечно же, и те, и другие).

В Индии используется часовая зона UTC+5:30. Необходимость переводить время на нецелое количество часов застала меня впервые в жизни, и, как видно, произвела достаточно неизгладимое впечатление, чтобы отписать вот уже пять параграфов текста на эту тему.

Перелет в Индию из часовой зоны UTC+1:00 означал сдвиг на 4:30 во времени вперед. Так как я патологический сова, такие сдвиги довольно неприятно влияют на мой режим — привычное организму для засыпания время в 2:00 внезапно переносится на утро, в результате чего ночью совсем не спится. После длинного дня перелёта или туристической программы, организм поначалу начинает клонить в сон вечером к девяти. Вырубившись на пару-тройку часов, он затем проснётся в режиме «ну передохнули чуть-чуть и хватит, ведь ещё не вечер!». «Вечер» у него наступит как раз к утру, когда надо вставать и идти на покорение туристических достопримечательностей.

Написание этого текста было начато как раз первой бессонной ночью после прилета, но, к сожалению, творчеству ночной джет-лаг тоже не очень способствует — организм хоть и не хочет спать, но и осмысленный текст производить отказывается. Поэтому заканчиваю я этот пост уже через неделю после возвращения из Индии.

План

Данная поездка в Индию, в отличие от других записей здесь — пример не академического, но вполне штатного туризма (в смысле, что перелеты мне университет не оплачивал, а конференций посещать нужды не было). Идея её возникла довольно внезапно, когда мама, в начале октября 2016 обнаружила относительно недорогие билеты Finnair Таллин-Дели на январь (400 евро туда-назад) и заметила, что неплохо бы отпраздновать её юбилей туристическим осмотром индийских достопримечательностей. Мол, говорят, что Индия — страна чудес, и надо срочно проверить, не врут ли. За компанию к мероприятию согласились подключиться Женя с её мамой, которых тоже давно горячо беспокоил вопрос чудесности Индии. Итого набралась веселая компания из четырех человек.

Планирование поездки происходило отдельными вечерами «когда возникало желание» и растянулось на пару месяцев, если не больше. Мы с Женей старательно читали многочисленные блоги с отчетами о поездках других путешественников (она всё больше итальянские, я — русские), листали брошюрки турагентств со стандартными маршрутами, шарились по спискам отелей, делали прививки от гепатита, звонили в индийские железные дороги и общались с индийским центром выдачи виз по Интернету, потому что у них плохо работал сайт.

Вообще я, по причине природной лени, обычно предпочитаю не тратиться на обширное планирование. В большинстве случаев достаточно забронировать отель, а дальше разбираться на месте по обстоятельствам, но с Индией ситуация другая. Общий тон большинства туристических отзывов о поездках в Индию таков, как будто вся страна напоминает какое-то логово Зергов, где всё воняет, всё грязно, всё шумно, вокруг стоят сплошные коровы, жующие мусор и преобразующие его в фекалии прямо на месте, нищета, антисанитария, разводилово, дизентерия, ужас, страх и кошмар. Из положительных впечатлений обычно упоминается, если это итальяноязычный отзыв, что-то вроде «но зато мы ездили с собственным водителем и могли быстро прятаться в машине от всего этого ужаса, ахаха», а если русскоязычный, то «ну и что, что грязь, нам прикольно, мы прониклись, и вообще мы всего два дня сидели в туалете с поносом, не то что наши друзья, которые сидели четыре, лузеры, ха!». В отдельную категорию попадают отзывы спиритуально-возвышенных личностей, которые рассказывают о незабываемом духовном откровении, которое можно получить лишь в Индии, и на фоне которого вся грязь вокруг растворяется в небытие, а вокруг коров начинают светиться нимбы.

При таких вводных пугает риск развития событий, в котором коллектив (состоящий на 75% из представителей плохо переносящего антисанитарию слабого пола, на 50% из мам и на 25% из юбилянтов, жаждущих праздника и чуда) захочет развернуться, и лететь домой сразу же после выхода из аэропорта, не дойдя до духовных откровений и нимбов над коровами.

К счастью, внимательное планирование дало свои плоды, и поездка получилась очень удачной и комфортной. Желаний развернуться на пороге ни у кого не возникало, коровы радовали глаз, дизентерии и расстройств желудка не случилось, а впечатления у всех остались лишь положительные.

Маршрут

Вся поездка вписалась в две недели. Полный маршрут выглядел вот так:

Маршрут

Здесь верхний красный кружок — Дели, начало и конец маршрута. Красным отмечены перелёты, голубым переезды на машине, зелёным — поезд. Кружочки со звездочками — города, в которых мы останавливались. Зелёные (Удайпур, Джодхпур, Джайпур) относятся к штату Раджастан. Красные (Дели, Агра, Варанаси) — к штату Уттар Прадеш. По дороге на машине мы заезжали в Ранакпур (точка около первой синей стрелки), Пушкар (точка около второй синей стрелки), и Фатехпур-Сикри (точка около Агры).

По дням культурная программа получилась такой:

1. Дели: Прилет рано утром в Дели. Небольшой сон. Покатушки по городу: Мавзолей Хумаюна, Кутб-Минар.
2. Дели: Прогулка по городу: вокруг Красного Форта и через старый город. Соборная Мечеть. Новый Дели. Красивый обед. Сувенирный шоппинг.
3. Дели-Удайпур: Такси в аэропорт. Полет в Удайпур. Красивый ужин.
4. Удайпур: Экскурсия по Удайпуру. Храм Джагдиш. Городской дворец. Поездка по озеру. Шоу с народными танцами. Красивый ужин.
5. Удайпур-Джодхпур: Поездка на машине с заездом в храм Ранакпур и обедом по дороге в каком-то ресторане.
6. Джодхпур: Форт Мехрангарх. Пустынный парк. Мавзолей Джасвант Тада. Дворец Махараджи. Сувениры. Ступенчатый колодец.
7. Джодхпур-Джайпур: Поездка на машине с заездом в город Пушкар.
8. Джайпур: Городской дворец. Древняя обсерватория. Дворец ветров. Музей Альберт Холл. Торговый центр.
9. Джайпур: Форт Амер. Форт Джайгарх. Урок индийской кухни.
10. Джайпур-Агра: Поездка на машине с заездом в Фатехпур-Сикри.
11. Агра: Тадж-Махал. Агра Форт. Парк «Taj Nature Walk». Посадка на поезд в Варанаси.
12. Агра-Варанаси: Приезд в Варанаси на поезде (с опозданием в 8 часов). Ужин в каком-то кафе.
13. Варанаси: Прогулка вдоль Ганга. Обед. Прогулка по городу. Прогулка на лодке с просмотром ритуалов.
14. Варанаси-Дели: Посещение нескольких индуистских храмов. Сарнатх. Самолет в Дели. Ночёвка в гостинице недалеко от аэропорта.
15. Вылет домой из Дели.

Всё здесь в целом получилось так гладко, что я бы вообще ничего не поменял. Ответственно рекомендую как готовый тур.

Бюджет

Из чтения множества блогов с рассказами о поездках в Индию может создаться впечатление, что индийский туризм — это прямо совсем дешёвое занятие. Некоторые приезжают колесить по Индии месяцами, ежедневно просветляясь и вписываясь в какие-то совсем смешные бюджеты. Это, думается мне, не очень верное представление о ситуации. В Индии действительно можно, при желании, очень дёшево есть, жить и передвигаться, но впечатления от такого эконом-класса (по крайней мере для среднестатистического, непросветлённого туриста) скорее всего будут напоминать те самые рассказы о логове Зергов. Дешёвые отели в Индии могут подпортить впечатление даже совсем непритязательным путешественникам, а дешевое передвижение на автобусах, поездах и общественном транспорте — это во многом бессмысленная трата времени и нервов. Еда в Индии действительно недорогая, но опять же, вполне возможно что самый дешевый её вариант — прямой путь к той самой диарее, обещанной всем иностранным туристам.

Эффективный по времени и комфортный по впечатлениям туризм обходится на самом деле лишь немногим меньше, чем (экономный) туризм по Европе или США. Причем, если путешествовать в одиночку, может наверняка получиться даже совсем недешево, потому что большинство отелей имеют лишь двойные номера, а такси не делают особых скидок одиночным пассажирам. Да и на улицах к одиноким туристам пристают гораздо больше, чем к группам, поэтому не езжайте в Индию в одиночку. Лучше вдвоем, а еще лучше — вчетвером. Четыре человека отлично влезают в одну машину, что позволяет идеально оптимизировать транспортные расходы.

Усреднив по дням, можно сказать, что наша поездка стоила в среднем 200 евро в день на четверых, не считая билетов до Дели и обратно, стоимости визы, страховок и вакцин. В эти ежедневные 200 евро входит гостиница (от 16 до 80 евро на четверых, в зависимости от места), иногда машина с водителем (55 евро в день), музеи (от 0 до 100 евро в зависимости от дня и интенсивности программы), перелеты и поезд (100 евро на четверых за перелет, 67 за ночной поезд), еда (в среднем меньше 10 евро на человека) и сувениры (чаи, специи, шарфики, магнитики и прочее).

Если усреднить и округлить по категориям, получим что четыре человека за две недели тратят на комфортный туризм в Индии примерно 500 евро на отели, 500 на сувениры, 500 на музеи, 500 на транспорт и 500 на еду. Если добавить затраты на полёты, страховку, визу, вакцину и прочее, получим суммарную стоимость всего развлечения в 1300 евро на человека. Туристические агентства продают похожие туры по цене примерно вдвое выше.

Дели — это огромный город с населением 18.6 миллионов человек. То, что город большой, хорошо видно уже с самолёта — бесконечные, на удивление ярко освещенные жилые кварталы уходят далеко за горизонт.

Дели с самолёта

На территории современного Дели в разных местах можно найти остатки 8-15 поселений (смотря как считать), которые в разные времена играли роль собственно «города». Территория принадлежала то индусским династиям, то могольским императорам, то британской империи, и каждый новый хозяин достраивал себе новый «город», переезжая туда из предыдущего места. Вскоре после очередной достройки, правда, Дели переходил новым владельцам. Даже поговорка появилась: «кто построит новый город в Дели, тот и потеряет его».

Например, последний «город» в Дели отстроили британцы — это просторный район государственных зданий, с широкими улицами и тротуарами, который называется «Новый Дели». Как и требует поговорка, несколько десятков лет спустя британцы отдали свою власть (а вместе с ней и Дели) независимой Индии.

Некоторые из доживших до наших времен этих «городов», вкупе с находящимися на их территории монументами, и представляют из себя основные туристические достопримечательности Дели. Для одно-двухдневного посещения города, большинство путеводителей рекомендует сфокусироваться на трех основных «городах»:

1. Старый город, соседствующие с ним Красный Форт и Соборная Мечеть. Эта часть Дели была построена могольским императором Шах-Джаханом и называлась в своё время, соответственно, Шахджаханабад
2. Новый Дели. Район, построенный во время британского правления и по виду в целом привычный европейскому взгляду. Это одно из немногих мест в Индии, где дороги обустроены тротуарами, и даже, говорят, где-то есть светофор.
3. Кутб-Минар. Живописные развалины одного из «городов» с времен первых мусульманских правителей этого региона XII-XIV веков.

Мы не стали выпендриваться, и пошли по этой стандартной программе. По дороге удалось глянуть из-за забора на храм Лотоса, посмотреть мавзолей Хумаюна, прокатиться на метро, тук-туке и такси, поесть у Карима и в каком-то модном ресторане, прогуляться по шумным и непонятным индийским улицам, где слева продают живых куриц в клетках, а справа кормят куриными окорочками, натолкнуться на удручающие трущобы за Красным Фортом, поплясать на проходящей мимо свадьбе, воспользоваться услугами банка, понять бессмысленность этой затеи, и пройтись по основным сувенирным местам.

Организовать осмотр Дели нам очень помогло то, наша гостиница имела при себе домашнего турагента в отдельной каморке рядом с ресепшеном. Он быстро и по делу рассказал нам, куда и в каком порядке стоит смотреть, тут же предложив такси с водителем на весь день, которое бы прокатило бы нас до мавзолея Хумаюна, храма Лотоса, Кутб Минара и назад, терпеливо ожидая во всех локациях и в целом готового исполнять любые наши пожелания. Первоначальная цена сего предложения была 40 евро, но одного лишь вопроса «а можно подешевле?» хватило, чтобы мгновенно получить скидку до 25 евро, что нас устроило. Альтернатива истинных путешественников — ловить в каждом месте тук-туки или такси, объяснять не всегда самым понятливым водителям куда ехать, торговаться за цену и следить за тем, чтобы водитель ехал туда, куда надо. Она обошлась бы лишь немногим меньше по деньгам, но многим больше в плане судорожной неуверенности в происходящем.

Таким образом, в первые же несколько часов нахождения в Индии нам продали полезную услугу, которая не оказалась лохотроном. Это выглядело подозрительно — разводилово и лохотрон, говорят все путеводители — это второй самый любимый спорт в Индии после крикета.

Вообще, наличие этого турагента в первой же гостинице сильно помогло упростить весь дальнейший план поездки. Дело в том, что, хотя мы конечно же забронировали перелеты Дели-Удайпур и Варанаси-Дели, а так же поезд Агра-Варанаси заранее, способ передвижения между Удайпуром, Джодхпуром, Джайпуром и Агрой (синие стрелочки на карте в посте выше) был пока неопределен. Из русскоязычных блогов мы знали о прелестях путешествий на автобусах, которые требуют решительности и добавляют незабываемого колорита. В итальянских блогах наоборот, однозначно заявлялось, что для передвижения надо брать машину с водителем, потому что от одного лишь взгляда на автобус вас может тут же хватить инфаркт. И хотя автобусным инфарктом нас, конечно, не напугаешь, желания разбираться в том, где в каком городе вокзал, и как купить билет в нужную сторону в нужное время, было мало. В то же время на такси в булочную, как известно, наши люди не ездят, а машина с водителем — это же вообще какое-то пижонство и буржуйство задорого.

В ответ на наши вопросы турагент внимательно выписал весь наш дальнейший планируемый маршрут на бумажке, почесал тыковку, и говорит: «Если хотите, можем сделать так — я отправлю завтра в Удайпур вам машину с водителем отсюда. Он встретит вас с самолета, и будет нянчиться с вами на протяжении 8 дней, возя вас по всему Раджастану куда бы вам ни вздумалось. Высадив вас на поезд в Агре он сам вернется домой, аки голубь почтовый. Чем он питается и где он спит, бензин, оплата шоссе и любые другие расходы вас не касаются. Вы просто платите за всё развлечение 480 евро (т.е. 60 евро в день), ну и даете водителю чаевые, если восхититесь его услугами.

Так как нас ожидал модный отель в Удайпуре, где тоже должен был проживать домашний турагент, идея гонять водителя из Дели в Удайпур и мариновать его там два дня без толку показалась бессмысленной, поэтому мы отказались от предложения, но само его наличие мгновенно закрыло все вопросы. Выбор сразу же пал на буржуйство, пижонство и такси в булочную. (В итоге машина с водителем на шесть дней из Удайпура до Агры обошлась нам в 320 евро, включая 10% чаевых. Это наверное раза в два-три больше суммарной стоимости аналогичных переездов на автобусах и тук-туках, но в бесконечное количество раз удобнее).

Удивительным образом, в ответ на отказ от предложения, турагент кивнул, и сказал «ОК». Не торговался, не бежал за нами полдня с уговорами «ай гив гуд прайс фор ю», не выпячивал обиженно губу — не делал ничего из того, что я с нетерпением ожидал от первого встреченного нами индуса, предлагающего услуги за деньги. Видать правду говорят, что Индия — страна чудес!

Острая пища, смешной акцент, Болливуд, Харе-Кришна, махараджи, святые коровы, тигры, слоны, Маугли, кама-сутра, Тадж-Махал, британская колония, крикет, Махатма Ганди, трудные отношения с Пакистаном — где-то здесь мои знания об Индии заканчивались. Я не знаю, что именно я ожидал увидеть в Дели, но почему-то казалось, что это обязательно должно быть что-то на сто процентов индусское. Вопреки моим ожиданиям, и к немалому удивлению, оказалось что почти все исторические достопримечательности Дели и окрестностей — примеры исламской архитектуры, оставшейся в наследство от Могольской Империи, где всего четверо (а точнее двое) правителей за какие-то сто с лишним лет успели оставить очень значительный след по всей северной Индии.

Для того, чтобы разглядывать монументы Дели с особенно умным видом, стоит запомнить всего несколько имён:

1. Бабур. Узбек, внук Тамерлана, потомок Чингисхана по женской линии, пришедший в Индию в начале XVI века, и основавший там «государство Бабуридов» со столицей в Дели.
2. Хумаюн. Сын Бабура.
3. Акбар. Сын Хумаюна. Основатель «империи Великих Моголов» и самый известный могол в целом. Хитро женившись на раджпутской принцессе, подчинил моголам Раджастан. Перенес столицу в Агру, отстроил там форт. В честь рождения единственного сына (ниже) отстроил рядом с Агрой отдельный город Фатехпур-Сикри с красивой мечетью.
4. Джахангир. Сын Акбара. Пьяница и бабник. Вышел замуж за султаншу, которая де-факто правила государством, и пропихнула в роль следующего императора своего сына (другие сыновья потом, на всякий случай, померли).
5. Шах-Джахан. Сын Джахангира. Построил Тадж-Махал. Украсил форт в Агре. Потом перенес столицу в Дели, построил там форт, большую мечеть и «старый город».
6. Аурангзеб. Сын Шах-Джахана. Низложил отца, запер его в крепости в Агре, прислал ему на блюдечке голову его любимого сына. Шизанулся на исламе и кошмарил всех вокруг.

После Аурангзеба были еще моголы, но их история не так важна для разглядывания монументов (которые почти все так или иначе относятся либо к Акбару, либо к Шах-Джахану), да и империя скоро развалилась.

Мавзолей Хумаюна стал нашим первым туристическим объектом — именно туда нас первым делом повез выданный в отеле водитель.

Мавзолей, говорят, является архитектурным прообразом Тадж-Махала. Действительно, если переделать его в мраморе с инкрустацией, добавить четыре башни по углам, и лишь слегка подредактировать центральную конструкцию — получится довольно схоже.

Одним из любимых занятий зодчих могольской эпохи было вырезание затейливых решеток из камня. Поэтому когда видишь могольский монумент — ищи резные решетки, они обязательно там будут.

Помимо затейливых теней от резных решеток, внутри мавзолея имеется несколько саркофагов с непонятными надписями на арабском и случайно залетевший голубь.

Вокруг главного строения расположены зеленые полянки, на которых можно стоять, лежать, сидеть и фотографироваться в модных позах.

«Эй девчонка, посмотри какой за моей спиной красивый дом для трупов!»

Еще можно кормить белок. Пальмовые белки в Индии заполоняют все парки и зелёные пространства примерно так же интенсивно, как их серые коллеги делают это в Англии и США.

Кстати, для входа на территорию мавзолея нужно купить билет, цена которого равна 30 рупий (0.40€) для местных, и 500 рупий (7€) для иностранцев. Эта дискриминация присуща вообще всем индийским достопримечательностям и достигает своей кульминации в Тадж-Махале. Неиндийское происхождение обходится там в 14€, тогда как с местных берут всего 0.55€.

Обратная сторона дискриминации заключается в том, что индийцы должны отстоять немаленькую очередь, которая превращается около кассы в бесформенное собрание напирающих с разных сторон друг на друга людей. Когда к этому собранию подходит иностранец, оно вежливо расступается и пропускает его к отдельному свободному окошку для ускоренного изъятия крупных сумм.

Храм Лотоса — относительно современное строение, построенное для последователей хиппи-религии бахай. Когда мы подъехали к нему после осмотра мавзолея Хумаюна, очередь из желающих войти на территорию растянулась метров на двести, и не продвигалась со сколь-нибудь заметной скоростью. Желания стоять в ней (или даже узнавать зачем она там — вход вроде как бесплатный) не было, поэтому мы ограничились фотографией из-за забора, и поехали дальше в Кутб-Минар.

Кутб-Минар — комплекс живописных развалин из домогольского мусульманского прошлого Дели. «Минар» здесь означает «башня» (ибо основным монументом является большая башня), а «Кутб»— имя первого мусульманского правителя Индии, построившего эту башню (точнее, первый её этаж). Башня интересна тем, что, говорят, орнаменты её довольно необычны для исламских минаретов. Википедия объясняет это тем, что камни для постройки брались из развалин разрушенных индуистских храмов, и, мол, оригинальные орнаменты оставили как есть.

Башня ("Минар") Вокруг всяческие развалины Над развалинами регулярно пролетают самолёты Колоннада Чей-то мавзолей, по-моему Орнаменты и правда клёвые Орнаменты Смысл посещения

Рядом с основной башней находится строение, напоминающее огромный песочный куличик-мутант. Говорят, это один из более поздних правителей решил доказать всему миру, что у него самая длинная башня. Начал строить, но вскоре умер, а наследники решили, что размер — не главное, лишь бы человек был хороший, и оставили вместо башни куличик.

Основное занятие посетителей Кутб-Минар — бесконечное фотографирование всего вокруг и себя на этом фоне, благо фон там и правда неплохой получается во многих ракурсах. После того, как фотографии «я и башня», «я и куличик-мутант» и «мы с пацанами залезли на развалину» сделаны, следующим по важности для любого индуса кадром является фотография «я и белый человек».

Поэтому группы индусов постоянно подходили к нам с просьбами «а можно с вами сэлфи», «а сядьте рядом с моей дочкой под деревом, как будто вы её мама», и «а давай щелкнемся типа мы старые друзья». Это поведение, конечно же, не ограничивается Кутб-Минаром. Где бы мы ни были, индусы время от времени просили «сделать сэлфи» с ними. Где-то в Варанаси Женя попробовала-таки спросить у очередной попросившей «сэлфи» девочки, почему они так любят фотографироваться с иностранцами и в чем смысл. «Ну вы же иностранцы! Приехали же к нам!», сказала в ответ девочка.

Поэтому если увидите где-нибудь туриста-индуса — смело просите его сделать «сэлфи» с вами на ваш телефон. Ведь он же иностранец, приехал же к вам!

Главная мечеть Дели находится на возвышении рядом с районом «Старый Дели».

Перед входом необходимо снять туфли. Это требование присуще вообще всем религизным сооружениям в Индии, будь то мечеть, индуистский или буддистский храм. Туфли обычно оставляются перед входом, где их за 5-10 рупий чаевых «охраняет» специальный человек. Охрана, конечно же, заключается в том, что он просто сидит рядом. Помешать любому желающему взять любые туфли он вряд ли может — обувь обычно набросана в произвольном беспорядке. Использование «охраны» туфель необязательно — зачастую их можно поставить рядом и просто так, но некоторые путеводители рассказывают, что, мол, вероятность что «менее охраняемые» туфли (особенно те, что подороже) случайно пропадут всё-таки выше в неизвестное количество раз.

Туфлехранители некоторых храмов для пущей убедительности гордо выдают взамен поставленной в произвольное место около себя кучки ботинок «номерок», накаряканный на бумажке. В самых продвинутых местах туфлехранилище выглядело как стенка из специальных боксов — эдакий полноценный гардероб.

Коллектив наш на 75% состоял из брезгливых девушек, начитавшихся о смертоносных бактериях, заполоняющих всю Индию, готовых при первой же возможности заразить наивных туристов. Чтобы обхитрить смертоносных бактерий, и не дать им переползти с полов храма на внутреннюю поверхность ботинок мы использовали специальные, «храмовые» носки, которые надевались поверх или вместо обычных носков сразу после снятия туфлей.

Необходимость снимать ботинки, оставлять их на улице одних («охрана», как я заметил, не воспринимается серьезно), потом платить этой, не воспринимающейся серьезно, охране, и переодевать носки на «храмовые» делает вход в каждый храм несколько более занудной процедурой, чем хотелось бы. Гораздо веселее наверное было бы ходить в шлёпках, наплевать на бактерий и заходить в храмы босиком.

Конструктивно мечеть состоит из основного строения с куполами (на картинке выше), и квадратного, огороженного колоннадами и воротами двора с бассейном посередине. Основное строение изнутри пусто и в целом призвано выполнять функцию не более чем красивой стены, обращенной в сторону Мекки.

Резервуар посреди двора

Внутри основной конструкции бородатый дядька учит всех жить

Главная фишка посещения мечети — залезть на минарет, откуда открывается неплохой вид на окрестные районы города.

Вид с минарета Ещё вид и ещё Что там вдалеке? Ворота мечети С Красным фортом на заднем плане

На последнем кадре хорошо виден Красный Форт (куда мы не попали, к сожалению), с окружающими его парками.

Спустившись с минарета, мы ещё немножко праздно пошатались по территории двора, разглядывая купола с разных ракурсов. Тут подходит к нам дядька с бейджиком, и говорит что-то вроде «эй, псст, пойдем покажу круть». Мы конечно слегка напряглись в ожидании разводилова, но Аллах придал нам сил, и мы пошли за дядькой смотреть на обещанную круть.

Мужчина повел нас в отделенное колоннами небольшое помещение (на последнем кадре это место в левом углу), где на коврах перед небольшим алтарем сидело несколько женщин. Закрыв за нами решетку на засов, он позвал какого-то видимо местного имама, который раскрыл алтарь, и начал хвастаться священными реликвиями, хранящимися в мечети.

Вот, мол, куски пергамента — страницы оригинальных сунн (или корана — я не запомнил и, к сожалению, не сфотографировал). А вот, мол, настоящий волос из бороды пророка Мухаммеда:

Обратите внимание, говорит, — он рыжий. Это настоящий цвет бороды Мухаммеда. Поэтому некоторые правоверные мусульмане, в подражание пророку, красят бороды хной. А вот, говорит, след Мухаммеда, чудом запечатлевшийся на камне из Мекки:

Закончив демонстрацию реликвий, имам намекнул, что неплохо бы поддержать место хранения столь священных вещей финансовым взносом по собственному желанию. Учитывая что четыре билета в мечеть и на минарет и так обошлись нам в 23 евро, мы решили почтить священные реликвии довольно символическим взносом в сто с чем-то рупий (в кармане как раз была сумма на такой случай). Поблагодарив имама и сфотографировавшись у реликвария, мы вышли из помещения, ведомые тем же дядей, который нас туда завел. Перед прощанием, дядя намекнул, что сделанный недавно финансовый взнос ушел в закрома организованной религии, а ему из этого ничего не досталось, хотя он тоже любит деньги. Ведомая Аллахом, рука выдала нашему сопроводнику еще пару десятков рупий, остававшихся в другом кармане. На этом содержание карманов закончилось. Просветлённые и освобождённые от духовных и материальных излишков, мы покинули святое место.

Улицы сразу около мечети (гугл подсказывает, что одна из них называется «Матия Махал») — наверное одно из самых впечатляющих уровнем «азиатскости» мест.

Бесконечный поток людей, моторикш, велорикш и прочих повозок через довольно-таки узкое пространство, окруженное лавками где что-то продают, покупают, готовят, кого-то кормят и что-то едят. Вот тебе книжный магазин, а вот рядом же клетки с живыми курами, а ещё через десяток метров — лавка, где этих же куриц подают в жареном виде. Тут же сидят на полу нищие, видимо ждущие бесплатного обеда от одной из лавок, где, сидя на попе, парень готовит лепешки. Рядом — вход в какую-то гостиницу, указатель «турагенство» и «ресторан», а за углом кто-то справляет малую нужду. Вот лавка, продающая ткани, вот цирюльник бреет клиенту бороду, вот коза, а вот кто-то спит на полу, как будто вокруг него ничего не происходит. Всё это густо заполнено обильным бибиканьем, ведь индийские водители и пешеходы умеют ориентироваться в пространстве только на слух.

Максимально прикольно это всё выглядит конечно же ночью.

По-настоящему свежая курица

Особого очарования добавляет нависающая над всем происходящим в форме абстрактных художественных фигур электропроводка, которую индийские электрики видимо разрабатывают по примеру лиан из джунглей.

По крайней мере обезьяны одобряют.

В Индии много различных дорог на любой вкус и цвет. Некоторые из них выглядят вполне привычно (не считая левостороннего движения, конечно).

Шоссе из аэропорта Дели (рано утром)

Шоссе где-то в районе Нового Дели (с тротуарами). Тоже рано утром.

Крупное шоссе где-то в Дели (сверху — линия метро)

Просёлочное шоссе в Раджастане

Междугороднее шоссе в Раджастане

Однако большинство дорог, особенно в городах, напоминают не столь места, предназначенные для движения транспорта, сколь случайно оставшееся незастроенным пространство, по которому этот транспорт вынужден передвигаться за отсутствием альтернатив.

Движение рядом с мечетью

Где-то в Дели

Где-то в Старом Дели

Регулируемый перекресток в Варанаси

Достаточно лишь немного погулять по этим улицам, чтобы понять, что тротуары — величайшее изобретение человечества. Не меньше уважения возникает к изобретателю светофора. Светофоров в Индии практически нет, что превращает любой переход более-менее крупной дороги в остросюжетный аттракцион. Анекдот про «я тут родился» совсем перестаёт казаться смешным.

Основную массу участников движения в районе центров городов составляют моторикши («тук-туки») и велорикши. Следующими в рейтинге идут наверное пешеходы, мопеды, гужевые повозки, и, наконец, легковые автомобили. Транспортные средства используются далеко вне рамок предусмотренных производителем норм. Например, типичный тук-тук скорее всего рассчитан на одного водителя и двух пассажиров. Однако если потесниться, пассажиров можно посадить трое, а то и четверо. Вперед к водителю слева и справа можно досадить ещё двоих. Ну а если пассажиры — дети, то их легко можно напихать штук восемь, ещё и сумками сверху приложить.

Велосипедный транспорт, оказывается, по грузоподъемности сравним с небольшим камазом.

Восемь туков

Среднезагруженный рикша (сзади четверо)

11 баллонов по 20 кг = 220 кг

Нужно перевезти рояль — бери велосипед!

Тоже участники дорожного движения

Как легко заметить из кадров выше, ни велосипедисты, ни корова не оснащены зеркалами заднего вида. В солидарность со своими биологически-движимыми собратьями, зеркалами заднего вида не пользуется практически никто из участников движения. В общем-то, если эти зеркала когда-то и были, их наверняка уже давно снесли.

Вместо зеркал и ориентировании в пространстве с помощью глаз, индийские водители ориентируются в пространстве как летучие мыши и дельфины — исключительно на слух. Для этого они беспрестанно сигналят, тем самым давая другим участникам движения возможность не глядя триангулировать их текущее положение на дороге. Это море постоянного бибикания, вкупе с отсутствующими тротуарами мгновенно перегружает все каналы восприятия неподготовленного туриста. А ведь нужно еще успевать следить за сумкой (путеводители все как один предупреждают о высококлассных индийских карманниках), смотреть под ноги, чтобы не вступить в какую-нибудь лепёшку, стараться не столкнуться с другими пешеходами, и идти в хотя бы примерно верном направлении. На то, чтобы просто осмотреться и понять, что же собственно происходит вокруг, ресурсов мозга не остаётся.

Когда уходишь с такой индийской улицы в тихий парк, возвращаешься в гостиничный номер или просто заходишь в кафе, где можно спокойно сесть и не слышать бибикания, каналы восприятия возвращаются в строй, и ощущение расслабления местами наверное сравнимо с посещением спа-курорта.

Некоторые говорят, после пары-тройки недель в Индии привыкаешь к этому шизанутому дорожному движению. Мозг адаптируется и выходит из режима «ааа что происходит, кто мне бибикнул, аааааа, смотри под ноги, где твоя сумка, осторожно, пропусти корову, перейди на другую сторону, эй, тут же левостороннее ты всем мешаешь, ой, кто там едет, пропусти, ааааа, не забывай смотреть под ноги, ой я забыл куда мы вообще сейчас идём!». Происходящее начинает восприниматься по-другому.

Понятие техники безопасности у индийцев отсутствует напрочь. Мотоциклист со шлемом — уникальное явление, а картина «на шоссе едет мотоцикл, где впереди сидит папа, сзади мама, а между ними как-то держится маленький ребенок или два» вполне обычна.

Кстати, надпись «horn please» («пожалуйста, сигнальте») есть практически на всех автомобилях

Ура, я нашел мотоциклиста в шлеме…. но сколько у него пассажиров?

Вместо шлема принято обматываться шарфом

Междугороднее шоссе. 100 км/ч.

Но не всё потеряно. Есть всё-таки у индийских водителей безотказное средство защиты от дорожно-транспортных происшествий. Этим средством является Дурга.

Дурга, побеждающая зло

Красный форт, построенный Шах-Джаханом в XVII веке, является ещё одним ярким представителем исламской архитектуры в Дели, и обязательным пунктом туристической программы.

К сожалению, в связи с подготовками к празднованию 70-летия независимости Индии 26 января, форт был закрыт в те оба дня, что мы были в Дели. Поэтому, вместо посещения, мы обошли форт вокруг. Всё равно более прямая дорога в старый город была на тот момент перекрыта для репетиции парада (которая заключалась в том что по пустой дороге расставили милиционеров, и из громкоговорителей произносили кто и в каком порядке должен будет идти).

Репетиция парада методом пустой улицы

Рядом с фортом оказались расположены несколько трущобного типа районов. Тоже, считай, туристические достопримечательности, где ещё такое посмотришь. (Где-где, в Агре рядом с Красным фортом, например — там вообще жилища из пластиковых пакетов склёпаны).

В одном из мест около стены форта обитает сотня-другая орлов. Часть из них, как и положено настоящим орлам, кружит по небу красивыми кругами, а часть пасется аки курочки на травке.

Женин индийский друг Анади посоветовал нам сделать себе в первый же день индийскую сим-карту. Совет оказался невероятно полезным — нужда позвонить возникала неоднократно (в основном в отели и водителю, но также, конечно же, и другу Анади). Доступность интернета в городе тоже добавляла некоторой уверенности в себе. Странно, что этот банальный совет не описан на первых же страницах основных путеводителей — в деле явно замешано мобильное роуминговое лобби.

Чтобы сделать индийскую симку необходима копия паспорта и одна паспортная фотография (которые предусмотрительно были привезены с собой). Затем нужно попросить в отеле какого-нибудь дядю-индуса сходить с вами в лавочку симок, и помочь вам купить/оформить всё что надо (он с удовольствием поможет, а вы ему за услугу дадите немножко чаевых). С нами дядя сходил выбрать симку утром, а принёс её почему-то к вечеру. Принес, причем, не совсем ту симку, которую мы выбрали, ну да не важно, главное что всё потом работало.

Оформление симки в лавке

После прогулки по старому городу посреди сигналящего транспорта и осмотра главной мечети, мы взяли тук-тук до Connaught Place. Это парк, окруженный кольцами улиц, относящийся к району Новый Дели, отстроенному британцами в начале XX века. Весь район богат широкими проспектами, зданиями в стиле британского неоклассицизма и, что немаловажно, тротуарами.

Connaught Place. Тротуар. Ура!

«United Coffee House», говорила надпись над одной из дверей, и трое кофеманов в нашем коллективе, страдавшие без дозы вот уже второй день, решили что надо срочно заглянуть на чашечку. Перед дверью стоял швейцар, всем телом как будто защищавший её от желающих зайти. Внутри, вопреки названию, оказался не «кофейный домик», а полноценный ресторан с симпатичным интерьером. Даже наш путеводитель, как мы позже обнаружили, упоминал его как хоть и недешевое, но хорошее место. Поэтому вместо чашечки кофе мы наелись от пуза. Кормили и правда вкусно. По цене получилось почти по-европейски, но и не то чтобы ужасно дорого (что-то около 70 евро на четверых).

Бизнес-ланч

Дальнейшее развитие событий включало в себя короткую прогулку по окрестным улицам, заход в банк для обмена валюты, осмотр рекомендованного всеми путеводителями магазина сувениров, поездку на метро и безуспешную попытку погулять по ночному «Новому Дели».

У туриста существует три способа оплачивать свои развлечения:

1. Поменять свою валюту на местную.
2. Снять деньги с карточки в местной валюте.
3. Платить карточкой.

Индия жестко контролирует свою валюту. Ввоз и вывоз её не разрешается, поэтому обменять евро или доллары на рупии и обратно можно только на территории Индии. Менять деньги в Индии можно либо в банке, либо в частном порядке (например, многие отели и магазины предлагают такую услугу неофициально, существуют и обменники на улице).

Настоящий курс евро к рупии на момент нашей поездки был 72 INR/€ и, как мы обнаружили, такой же курс использовался при оплате услуг карточкой, что делало этот способ оплаты одновременно и самым удобным, и самым выгодным. К сожалению, карточку берут не везде, и совсем без наличных никак. Начитавшись путеводителей, рассказывавших о том, как стоит менять деньги в банке, мы приехали со значительным запасом наличных евро, которые планировали обменять на рупии.

Отель соглашался делать это по курсу 65 INR/€, что на фоне настоящего курса смотрелось слегка невыгодно. Недалеко от United Coffee House нашелся банк Thomas Cook, куда мы зашли в поисках более честного способа превращения евро в рупии.

Не меняйте в Индии деньги в банке. Во-первых, процесс занимает кучу времени и подразумевает заполнение уймы бумажек с предъявлением паспортов. Во-вторых, курс в банке — 69.5, всё равно никак не 72. В-третьих, одна операция обмена ограничена 5000 рупиями на человека, за неё необходимо оплатить сколько-то там процентов сбора плюс 200 рупий платы за услугу. Итоговый результат эквивалентен обмену по 60 рупий за евро, что вообще нечестно.

В конце концов самым выгодным способом добывания наличных оказался съем денег в банкомате. Хотя за эту операцию тоже нужно платить сколько-то евро плюс сколько-то процентов, если снимать разом по 10000 рупий, эквивалентный курс получается примерно 69.9. Единственный подвох — нужен банкомат какого-нибудь «State Bank». Банкоматы пары других банков имели верхний лимит в 4000 рупий за съем и обещали какие-то дополнительные сборы за услугу, что опять бы привело бы к не самому выгодному курсу.

В принципе можно было бы ещё привезти с собой наличные в долларах. Их обменный курс как в банке так и в отелях в среднем выгоднее и ближе к реальности, нежели у евро.

Кстати, до поездки мы сильно опасались, что в связи с недавними удивительными приключениями индийской валюты, нас будут стараться обдурить на каждом углу, пытаясь спихнуть глупым иностранцам старые купюры, рассказывать о том, что «сдачи нет, потому что нет денег», итд. На удивление, ничего такого не произошло — ни одной старой купюры мы нигде не видели, а сдачу нам везде давали без проблем.

Английский в Индии — один из двадцати двух официальных языков, и используется повсеместно. Индийская версия английского отличается от других английских языков, во-первых, характерным акцентом. Дикторы на телевидении, объявления в метро, актёры кино и официальные лица — все как один прижимают конец языка к нёбу, очевидно совсем не воспринимая получающееся в результате произношение как «акцент». Второе отличие — специфический местами лексикон. Туалет — washroom. Крупный магазин — emporium. Ручная работа и связанное с ней ~ cottage industry. Некоторые английские слова, которые я раньше слышал от силы пару раз, в Индии встречались мне регулярно (сейчас правда припомню только auspicious).

Central Cottage Industries Emporium (что на обычном английском будет чем-то вроде «Central Handicraft Store») — магазин, который рекомендуется многими путеводителями как основное место в Дели для покупки «настоящих сувениров». Мол, там не надо торговаться, потому что цены фиксированы, качество же гарантировано и подделок вам не продадут. «Будьте осторожны», говорит путеводитель, «не перепутайте этот магазин с множественными ложными имитациями, которые взяли себе какое-нибудь схожее название, вроде Cottage Industries Emporium».

Магазин находится недалеко от Connaught Place, на улице Толстого, и мы конечно же туда зашли.

Вид снаружи

Вид изнутри

Для меня слово «туристический сувенир» всегда означало что-то вроде магнитика или какой-нибудь мелкой глупости на память. Теперь я знаю, что такое «настоящий сувенир». «Настоящий сувенир» — это когда ты притаскиваешь себе из Индии резного мраморного Шиву ручной работы (15000€), серебряную филигрань за авторством лауреата какой-то там премии (3000€), комод с инкрустацией, ну или на крайний случай резной дубовый стол из дворца.

Филигрань Комод Шива Стол

Нет, конечно есть в этом магазине вещи и попроще (и пару сувениров мы действительно таки приобрели), но в целом он больше похож на выставку-продажу нежели типичный «сувенирный магазин».

По дороге из Central Cottage Industries Emporium нельзя не пройти мимо длинного ряда лавок, продающих разного рода тряпки, магнитики, и прочие «обычные» сувениры. В одной из них часть коллектива залипла, пытаясь выбрать наиболее оптимальный шарфик. Пока один из продавцов (видимо, помощник) вываливал один за другим различные варианты расцветок на стол, второй (я думаю, хозяин лавки) увидел скучающего меня и подошел поболтать. Рассказал, что он сам с севера Индии, любит ходить в горы, был знаком с самим Эдмундом Хиллари, вон фотография с ним висит у него на стене в рамочке.

Ну и помимо прочего говорит: «Хорошо, что вы сюда сами притопали, а не на каком-нибудь тук-туке. Приехали бы на тук-туке, я бы вам вынужден был бы цену на 40% выше предлагать. Потому что я должен платить откат водителю, который вас сюда привез. Дурацкая система, но так здесь повелось, помните об этом. Эээх.»

Поэтому если вас в Индии водитель тук-тука предлагает подбросить до ближайшего магазина или отеля «за 10 рупий», а то и вообще «за бесплатно» — не ведитесь.

Более того, даже если вы сами попросите довезти вас до какого-то места, водитель вполне может попытаться сделать вид, что именно он вас туда привез и поэтому претендует на откат. Не давайте ему заходить за вами в отель, или ещё каким-либо образом демонстрировать хозяину заведения своё наличие.

В Дели есть метро. Хотя в нём шесть веток (и две активно строятся), оно, как мне показалось, довольно реденькой сеткой покрывает город по причинам его (города) огромных размеров. По крайней мере, от ближайшей станции метро до нашего отеля (который был расположен вполне в гуще туристических достопримечательностей) нужно было идти минут 30.

Метро миленькое, чистенькое и на вид довольно пустое (хотя мы в час пик туда не попадали, конечно). На входе нужно проходить через рамки и сканировать багаж. Первый (или последний?) вагон каждого поезда — женский.

Фотографировать в метро запрещено.

Платформа Не плевать! Платформа Место остановки женского вагона

Метро мы взяли для того, чтобы прокатиться до центрального проспекта Нового Дели, посмотреть там на дворец и всю хвалёную Лаченсовскую архитектуру. К сожалению, нас везде встретили ограждения и суровые дядьки с оружием. Подготовка к параду независимости — дело нешуточное.

Около президентского дворца Президентский дворец вдалеке India Gate вдалеке

Осмотр Нового Дели придется отложить на следующий визит.

Стандартная туристическая программа предполагает сразу же после беглого осмотра Дели ехать в Агру. Во-первых, с точки основных архитектурных достопримечательностей Агра является логическим продолжением (а местами и началом) Дели. Одни и те же Акбар с Шах-Джаханом отстраивали в обоих городах схожие по стилю форты, мечети, дворцы и мавзолеи. Во-вторых, в Агре находится всем известный Тадж-Махал, который нужно обязательно посетить всем туристам, потому что так принято.

Мы проложили наш машрут по-другому, полетев из Дели сначала в Удайпур, и оставив Агру на конец путешествия. Города штата Раджастан, говорили нам все путеводители, гораздо мягче и лучше подходят для первого ознакомления с Индией и плавного погружения в её специфику, нежели Дели, Агра, или Варанаси. Дели стал первым пунктом нашей программы просто потому что туда прилетал наш самолёт, а раз уж прилетели — так уж и быть, надо глянуть. Но потом, решили мы, надо сразу, бегом в Раджастан, до того как возникнет то самое, обещанное в блогах, желание развернуться и лететь домой.

И действительно после пары дней шумных, пыльных и непонятных Делийских улиц, перемежающихся осмотром мечетей и обходом закрытых из-за парада монументов, прекрасным контрастом оказывается внезапно прилететь вот сюда:

Озеро Пичола Закат за Аравельскими холмами Ещё раз озеро ... и ещё разок Хавели Гхат Jagat Niwas Palace Вид из гостиницы

Удайпур расположен на нескольких озёрах, очаровательных с любого ракурса. Несомненно, где-то в городе есть и стандартные «пыльные-шумные» районы, но у туриста, правильно выбравшего себе гостиницу около озера, не возникнет даже особой возможности те районы увидеть, если он только целенаправленно не станет их искать. Мы заселились в Удайпур на две ночи, и за единственный полный туристический день не смогли удалиться от главного озера далее, чем метров на 50.

Ключевых достопримечательностей, которые положено посетить туристу за один день в Удайпуре, по большому счету две: Храм Джагдиш и Городской дворец. Помимо них можно успеть покататься по озеру с заездом на островок с небольшим дворцом, поразглядывать продающиеся в городе на каждом углу работы местных художников-миниатюристов, посмотреть шоу раджастанских народных танцев, залипнуть в очередном магазине шарфиков, и поужинать в красивом месте.

Утро на следующий день после прилёта в Удайпур началось 7 утра. За день до этого мы вычитали в путеводителе телефон, по которому договорились на экскурсионную прогулку по городу. Гид предлагал два варианта — утром в 7 и вечером в 17, но, по его словам, утром тише, и в целом людям нравится больше. Пришлось согласиться. На четвертый к тому моменту день путешествия джетлаг всё равно ещё окончательно не прошел, и организм бы одинаково сопротивлялся вставать, что в 7 утра, что в 9, что в 12.

Экскурсия началась у храма Джагдиш с небольшого рассказа про индуизм на пальцах для европейцев. Сейчас я его тут вам перескажу своими словами. Не факт, что эта интерпретация верно передает суть индуизма, но мне она кажется довольно прикольной, и позволяет разглядывать храмы с более умным видом. «Эй, скажите, это же храм Вишну? Вот опять вайшнавиты, эх, а мне как-то Брахма больше по душе.»

Весь индуизм построен вокруг трёх основных понятий: материя, энергия и время. Чтобы людям из села не пришлось ломать голову над слишком абстрактными вещами, эти три понятия запечатлены в виде более приземленных «богов», которых зовут Брахма, Вишну и Шива соответственно. Брахма считается верховным богом-создателем всего и тем самым как бы воплощением материи. То есть, всё существуютее на свете (включая тебя, читатель) — это Брахма. «Но материя сама по себе мертва и безжизненна», говорит нам гид. «Чтобы она начала жить и двигаться нужно что? Энергия!». Энергии соответствует Вишну. Он же бог-защитник, да и вообще как бы рулящий всем происходящим товарищ. Наконец третий компонент — Шива, который придаёт всему вокруг (и, самое главное, человеческому существованию) начало, конец, а потом опять начало.

Если бы авторы индуизма остановились на этом, вряд ли у них получился бы бестселлер. Религиозным верованиям нужны острые сюжеты, батальные сцены, и длинный сериал историй с моралью. Поэтому трём ключевым богам придумали семью, друзей, и написали про них всяческих историй. Вдобавок у богов обнаружилось свойство являться иногда на земле в виде людей-«воплощений», и вершить их руками то, что в форме чистой материи-энергии-времени, видимо, вершить не получается. Кришна и Рама, например — два разных земных воплощения Вишну. Будда Гаутама, отец буддизма, по мнению индуистов тоже одна из аватар Вишну.

Боги есть, мифы есть. Для полноценной религии остается лишь разобраться со смыслом жизни и ритуалами. Смысл жизни в индуизме, если на пальцах — прекратить цикл бесконечных перерождений в земной оболочке и слиться с божественным началом, достигнув мокши и освободившись от кармы. «Земная оболочка», говорит нам опять же гид, «это как стакан с водой. Вода в стакане не хочет быть в стакане, не важно даже в каком. Она хочет влиться в океан и стать его полноценной частью. Понятно?»

Способов достичь мокши много, и они слегка различаются в зависимости от выбранного ответвления, коих тысячи. В основном, правда, всё так или иначе упирается в следование ключевым заветам. Помогают также ритуалы вроде принесения подаяний богам, медитация и бормотание мантр. Мантра, которая конечно же больше всех на слуху — это знакомое всем «харе кришна». Повторение этой мантры, по мнению кришнаитов и некоторых других индуистов, позволяет приблизиться к богу, видимо сразу, не выходя в мокшу. «Самая священная мантра» тоже довольно широко распиарена в западной культуре — это тот самый «Ом».

Индуистские храмы, как и их западные собратья, являются эдакими приёмными богов, где, поднеся цветочек к истуканчику, можно попросить у соответствующего божества помощи и поддержки в повседневных делах или крупных начинаниях. Цветочек, подносимый истуканчику, кстати, нюхать нельзя — невежливо дарить божеству «использованный» цветок.

Забавно, что хотя «верховным» божеством как будто бы является Брахма-создатель, большинство храмов в Индии посвящены Вишну или его аватарам. Логика здесь в том, что хоть Брахма и создатель, но раз всё уже создано, просить у него больше особо нечего. Зато вот Вишну (который как бы энергия и всем рулит) — вот он может многое, и поэтому все заявки следует слать в первую очередь ему. Примерно из-за этого самое популярное направление индуизма — Вайшнавизм, вообще говорит, что сказки про трёх главных богов — это всё враки, чтобы людей запутать. Бог един, зовут его Вишну, а Брахма этот ваш с Шивой и прочими — это не более чем прислуга. Ом.

Не разбирающемуся в индуизме человеку сложно ощущить присутствие чего-либо божественного в индуистском храме. Наоборот, постоянно кажется, что находишься на вокзале. Храм заполнен толпами людей, которые то таскают цветочки к одному истукану, то толпятся у другого, то выстраиваются где-то в очередь, то звенят в какие-то колокольчики, то сидят на полу группками, то разговаривают, то молчат, то мажут себе лоб краской, то бросают куда-то монетки, и так далее. Пол местами покрыт лужами от того, что многие ходят босыми мокрыми ногами (в ботинках же нельзя), а ты, как идиот, в своих храмовых носках ищешь куда-бы наступить, чтобы их не промочить, и где вообще смотреть на священное. Если долго стоять, к тебе подойдет кто-нибудь, и даст какой-нибудь цветочек, с которым не очень понятно что делать, кроме как стоять теперь как идиот с цветочком.

Это сложно передать, но вот несколько фотографий из одного произвольно взятого храма в Дели, например:

Толпа перед Шивой "Ом" и трезубец (символ Шивы) Кто-то сидит у стенок Кто-то по центру зала Кто-то поклоняется так А кто-то - так

В храмах нигде не приветствуется фотография, поэтому больше у меня особо таких кадров нет (да и эти, как видно, сделаны дрожащей от стыда рукой), но в целом примерно так выглядит поклонение как минимум в половине посещенных нами храмов. Вторая половина оказалась более спокойной. Возможно потому, что мы заходили туда в какое-то нерабочее время, а может потому, что размер толпы и дезорганизованность происходящего зависит от типа храма. Мне показалось, что наиболее вокзальное ощущение вроде как оставляют храмы, посвященные Шиве.

В храм Джагдиш мы зашли в 7 утра, и он был почти пуст. Недостаток хождения по храмам с гидом в том, что если гид просит не фотографировать, приходится не фотографировать, поэтому фотографий изнутри нет, но в общем помещение его совсем небольшое — по центру сидит Вишну, рядом видимо его супруга Лакшми, а может и аватара Кришну, или кто-либо ещё, кому стоит принести дар сразу после общения с Вишну. Привлекателен храм в первую очередь множеством красивых резных деталей, покрывающих его снаружи.

Вид спереди Вид сзади Детали И ещё разок

«Нижняя часть храма (вот эти слоники всякие)», говорит нам гид, «символизирует детство. Дальше идет молодость (фигурки), старость (что-то над фигурками), а завершает композицию купол в виде лотоса, символизирующего духовное просветление.  Ведь лотос — это цветок, который прорастает через грязное болото к свету, где и зацветает. Вот и мы люди, должны стремиться прорасти и зацвести!»

Любому европейцу быстро бросается в глаза распространённое использование свастики в индийских храмах, а иногда и просто над дверьми.

Свастика — это, в зависимости от выбора её древних семиотических корней, символ добра, света, жизни, Солнца, или просто прикольный элемент орнамента в форме крестика. Позже, как мы знаем, её решил использовать в своей символике Гитлер, и она стала плотно ассоциироваться с нацизмом. Существует поверье, что, мол «Гитлеровская свастика — это в одну сторону, а настоящая, индийская, добрая свастика — в другую». Я, помню, слышал этот тезис когда-то в начальных классах, и уже тогда мне он казался излишне детским и нелогичным. Однако, недавно мне на полном серьезе и с бетонной уверенностью повторил его вполне взрослый человек, поэтому приходится писать здесь пост на эту тему для него.

Сама идея о том, что Гитлер, мол, сидел и выбирал себе в логотип специально «свастику позлее» звучит смешно. Как бы оно ни вышло по итогам его правления, изначально-то план подразумевал исключительно положительные коннотации о замечательных арийских корнях замечательной немецкой нации. Эти самые арийские корни и символизировал вполне замечательный арийский символ «свастика», взятый в наиболее популярной его арийской ориентации — именно по часовой стрелке. Точно в ту же сторону смотрят и свастики всех индийских храмов.

Ориентация в обратную, левую сторону, кстати, называется, как говорит мне Википедия, специальным словом — «саувастика» (или «совастика», что ещё прикольней, на мой взгляд). Есть люди, которые действительно пытаются присваивать свастике и саувастике противоположную семантику. Мол, «женский-мужской», «левый-правый», «добрый-злой». Только вот свастика, изображенная на флаге, мгновенно превращается в «саувастику», стоит лишь ветру подуть в обратном направлении.

Первые два дня в Дели вызвали у меня сильное беспокойство по поводу коров. Коровы, пасущиеся в мусорках практически на каждом углу каждой улицы были чуть ли не одной из основных достопримечательностей, которую я с нетерпением ожидал увидеть собственными глазами. Коров обещали блоги, путеводители и телепередачи. Но их почему-то нигде не было, если не считать пару запряженных в повозки быков.

Приезд в Удайпур вернул покой в мою душу. Коровы, как и обещалось, действительно, были везде. Коровонедостаточность, как оказалось, присуща лишь городу Дели — во всех остальных точках нашего маршрута с коровами был полный порядок.

Участник дорожного движения Мимими Завтрак Ты куда залезла?

Вопреки моим догадкам, гуляющие по городам коровы, как рассказал нам гид во время прогулки, не являются дикими или ничейными. У них всех есть хозяин и дом, где они ночуют, а днём их просто выпускают в город попастись. Пастись в городе можно подножным мусором, а также тем, что накидают добрые жители города. Есть, говорят, у индусов традиция, что первую еду дня надо дать корове, а последнюю — собаке, поэтому утром прохожие кормят коровок травкой и органическими отходами со своего стола.

Большинство гуляющих коров на самом деле бычки. Настоящих, дойных коров, я подозреваю, балуют более качественным рационом чем уличные отходы. Бычок же в Индии — животное бестолковое. Съесть его нельзя. Спрятать куда-то тоже нельзя. Вот и бродят они, ненужные, по улицам сами по себе. Город время от времени организованно вывозит этих бычков в село, где им находят какое-то дополнительное применение, или хотя бы просто пускают пастись там, где они не мешают дорожному движению.

Вообще корова — милейшее животное. Дружелюбный взгляд, спокойное принятие действительности, молчаливое пережевывание происходящего и размеренный темп принятия решений внутри её коровьего мозга — эталон, объединяющий идеалы буддизма, джайнизма, индуизма и техники современной психотерапии. Ищешь просветление, внутреннее равновесие и хорошее настроение — просто попробуй представить что ты — корова и делай то, что бы делала она.

У наличия в городе коров есть лишь два очевидных недостатка. Во-первых, они не особо углубляются в правила дорожного движения, хоть и принимают участие в нём. Во-вторых, они производят лепёшки, которые приходится обходить пешеходам.

В деревне, кстати, эти коровьи лепёшки очень активно собираются, сушатся, складываются в стога, и, видимо, используются для отопления, удобрения, строительства или искусства. Тут я не в курсе.

Сушка лепёшек

Удайпурский дворец строился несколько веков, начиная со времён самого основателя города — махараны Удая Сингха II. После этого каждый следующий правитель что-то добавлял от себя. Конструктивно дворец представляет из себя множество связанных друг с другом двориков, каждый в своём стиле — в принципе так же устроены и другие Раджастанские форты и дворцы, которые нам довелось потом увидеть.

Дворец прекрасен и снаружи и изнутри. Виды на город и озеро с него тоже открываются отличные, фотографировать надо было больше и лучше.

Вид с земли Ворота Вид на озеро Вид с озера У входа должен сидеть Ганеша Дворик Вид на город Ещё дворик Павлин - символ Удайпура Галерея Опять дворик Ловушка для тигров и ягуаров

От Удайпурского дворца можно прокатиться на лодочке по озеру, до острова-дворца Джаг Мандир и обратно.

Обслуживающий персонал Прогулочное корытце Отель, в котором мы останавливались Павильон Ещё какой-то дворец на другом берегу Вид на дворец Остров Просто флажки Вид на дворец Ещё вид Жук! Вид на дворец Слоник!

В древние времена слоны активно использовались в битвах. Один богатый на выдумку махараджа из Удайпура придумал хитрый трюк для того, чтобы обезопасить себя от вражеских слонов — он нацепил своему коню хобот.

Завидя этот хобот, слоны были уверены, что перед ними не конь, а слонёнок. Взрослый слон, оказывается, никогда не станет атаковать слонёнка, пусть даже вражеского.

Раджастан когда-то назывался Раджпутана, а жители его — раджпутами. Среди раджпутов царило типичное феодальное устройство с определенной иерархией знати (рао-раджа-махараджа-махарана). Предметом гордости для раджпутов была их независимость и нежелание покоряться сторонним захватчикам. Как однако намекает нам текущее название «Раджастан», в противостоянии раджпутов и моголов победа досталась последним. Тем не менее, даже в составе империи моголов, раджпуты сохраняли де-юре автономию, как бы «поступив на военную службу» могольскому императору. Более того, так как часть стратегии покорения раджпутов Акбаром заключалась в правильно подобранных брачных узах, последние могольские императоры были по крови скорее раджпутами, чем моголами.

Дольше всех моголам сопротивлялись раджпуты княжества Мевар. После разрушениями моголами Читторгарха, столицы княжества, тогдашний правитель Удай Сингх II бежал в поисках нового места для столицы. Гуляя по берегу реки он встретил медитирующего под деревом мудреца. Мудрец сказал, что если Удай построит город в этом месте, этот город никогда не захватят враги. Удай послушался мудреца и основал Удайпур, который, и правда, никогда не был захвачен врагом. Статуэтка легендарного мудреца стоит в Удайпурском дворце.

Озёра, окружающие Удайпур, на самом деле не озёра, а перекрытая последовательностью дамб река. Иногда она высыхает.

После получения Индией независимости, раджпутские правители потеряли свою политическую власть, сохранив тем не менее в частной собственности дворцы. Многие из этих дворцов теперь работают как отели. По мнению некоторых путеводителей, посещение Раджастана не будет полноценным, если вы не остановитесь на ночь в особняке какого-нибудь раджи. Большинство таких отелей-дворцов конечно же стоят довольно-таки дорого, но есть и исключения. Например, выбранный нами отель довольно доступен по цене и тоже является красивым историческим особняком на берегу. Только бронировать его стоит за два-три месяца.

Огромное количество магазинчиков в Удайпуре (а также, в меньшей мере, в Джодхпуре и Джайпуре) продают характерные картинки ручной работы, выполненные на бумаге, шелке или верблюжьей кости.

Миниатюра на верблюжьей кости. Верблюд, конь и слон — символы Джайсалмера, Удайпура и Джайпура.

В каждом втором из этих магазинчиков вам с радостью покажут как именно эти миниатюры делаются, какие используются «краски из камней», как это напрягает зрение, и так далее. Пока мы прогуливались вокруг очередной коровы, какой-то парень позвал нас, предложив показать их «школу миниатюры». Показал «краски из камня», рассказал, что сам работает на этом поприще, похвастался своими лучшими работами. Насколько я понял, во главе школы стоит некий главный мастер, который отбирает в соседних деревнях ребят с талантом и обучает их клепать более-менее стандартные сюжеты по шаблону на продажу туристам. По словам парня, в Удайпуре около 40 таких «школ» и более сотни работающих в них «учеников». На более-менее сложную картинку уходит несколько дней, причем в день больше двух часов подряд работать не получается, т.к. глаза быстро устают.

«Школа»

Типичная миниатюра «Удайпурский дворец». 30 евро, вроде, если не торговаться.

Ещё в одном месте один из миниатюристов, чтобы убедить нас в том, что он сам рисует продаваемые картинки, а не перепродаёт их, схватил ноготь и по-быстрому набросал там нечто, напоминающее павлина (павлин — это символ Удайпура).

Мини-кюр

Типа павлин

В одном из Удайпурских хавели (так называются богатые особняки раджпутско-могольской эпохи) ежедневно устраивается вечернее шоу «народные танцы». Билеты начинают продавать за 45 минут до начала, но уже за час начинает выстраиваться очередь, и к началу представления двор хавели полностью забивается зрителями.

Часовое шоу включает в себя танцы девушек с разными предметами на голове, театральный танец «какой-то там бог побеждает демона», и танец традиционных раджастанских марионеток. Шоу заканчивается танцем (точнее, конечно «ходьбой») с одиннадцатью горшками на голове. Танцы с горшками на голове — это, мол, развлечение из пустынных регионов штата, где умение девушки таскать горшки с водой на голове от колодца до дома имело большую практическую ценность.

Двор хавели На танцоре шапка горит Марионеточный верблюд Танцы Демон Божество, побеждающее демона Ещё марионетки 11 горшков

Судя по множеству отзывов, вероятность встретиться во время поездки в Индию с диареей очень велика. Почти 100%, и никуда от этого не убежать. Точная причина столь высоких гарантий диареи не ясна, но есть три основные гипотезы: а) во всём виновата нежная микрофлора желудка белого человека, не привыкшая к незнакомому питанию, б) всё дело в воде, которая в Индии в кране совсем непитьевая, и никакая микрофлора от неё не поможет, и в) всё дело в недостаточной гигиеничности индийского общепита, где на любой ложке или вилке вас поджидают злобные бактерии.

К счастью, всей нашей компании удалось пережить поездку без желудочно-кишечных неприятностей. Может просто повезло, а может помогли параноидальные предосторожности по вышеописанным пунктам а), б) и в).

Защиту от пункта а) обеспечивало ежедневное употребление каких-то таблеточек с лактобактериями, якобы специально придуманных, чтобы помогать туристам в новых для них странах.

Защита от пункта б) достигалась старательным избеганием любого контакта с водой из-под крана. Зубы мы чистили водой из бутылки, при заказе еды избегали свежих овощей и салатов (т.к. они были бы помыты водой из под крана), напитки брали без льда. В какой-то момент чистка зубов бутилированной водой мне лично поднадоела и я решил в качестве эксперимента чистить их по-нормальному, но буквально на следующий же день мы случайно встретились в лодке на озере с ребятами из Москвы, которые рассказали о том, что излишнее соприкосновение с водопроводной водой несёт неминуемую и ужасную смерть от амёбной дизентерии. Под давлением напуганного коллектива, эксперимент пришлось прекратить досрочно.

Наконец, пункт в) требовал постоянного таскания с собой дезинфекционного геля, мокрых салфеточек и вытирания ими рук, столовых приборов в кафе, и вообще всего окружающего, что попадалось на вид. Со стороны это наверняка выглядело забавно — приходит группа в ресторан, садится за стол, и давай всё перед собой протирать с озабоченным видом.

Мы также не интересовались особо уличной пищей (хотя все говорят, что жареные уличные вещи особой опасности для желудка не предоставляют). Лишь один раз, после утренней экскурсии в Удайпуре, гид угостил нас лучшими, по его мнению, самосами из какой-то лавки — этим наш опыт уличной кухни ограничился.

Самоса — это очень жирно и очень остро, но есть можно (главное — предварительно протереть руки салфеточкой!)

Утром в 10-11 утра 26 января мы по-буржуйски погрузились в такси с водителем, которое нам на шесть дней подогнал турагент из отеля. Дорога из Удайпура до Джодхпура с заездом в храм Ранакпур и в кафе пообедать заняла весь день. По дороге мы натолкнулись на один из самых запоминающихся (по крайней мере мне) экспонатов всей поездки. И нет, это был не храм Ранакпур, хотя он тоже очень клёвый. Это была движимая двумя буйволами водокачка.

Два быка, за ними дядька Дядька может сидеть и так Ещё ракурс Собственно механизм подъема воды

С помощью нехитрого механизма вода поднимается из лужицы внизу в ручеёк наверху, по которому утекает куда-то в поле. Такие механизмы виднелись вдалеке из окна машины на других полях и позже, но это конкретное место, на радость проезжающих мимо туристов вроде нас, находится прямо рядом с дорогой. Дядька с удовольствием даёт желающим посидеть на его месте, а возможностью поклянчить пользуется появляющаяся тут же откуда-то пара детей.

Перед поездкой мы начитались в разных блогах, что, мол, дети-попрошайки покрывают поверхность Индии так же плотно, как и коровы. Чтобы постоянно отбиваться от них, рекомендовалось захватить из дому сотню-другую ненужных шариковых ручек. Мол, получив ручку, они очень обрадуются и отлипнут. Поэтому мы привезли с собой в Индию требуемую кучу ручек и даже пару каких-то маленьких игрушек (вроде мягкого шарика и рекламного самолётика какого-то). К тому моменту нам уже казалось, что это были абсолютно зря взятые вещи, потому что за первые четыре дня в Дели и Удайпуре ни одного попрошайничающего ребёнка нам так и не встретилось. И вот, наконец, они появились. Мы тут же отдали им пару игрушек. Дети не проявили энтузиазма, моментально их куда-то спрятали, и продолжили клянчить с удвоенной интенсивностью.

В дальнейшем активно попрошайничающие дети в большом количестве встретились нам еще раз в Фатекхпур-Сикри около Агры. Так как там их целый коллектив, наблюдался эффект резонанса — если дать одному что-нибудь, тут же подбегают остальные. Требовали, кстати, вообще всё подряд — ручки, значки, висящие на сумке, даже храмовые носки у нас выпросили. Говорят, это всё потом где-то успешно монетизируется.

Довольно простой, но одновременно не самый привычный взгляду индийский сельский быт и обилие животных делают поездку по просёлочным дорогам из Удайпура в Джодхпур совсем нескучной.

Рога коров красят в разные цвета Женщины все носят цветные традиционные сари Ещё пример По-моему, это магазин Поселение Женщины часто используются как тягловая сила Обезьянка! Посёлок А ты так умеешь? Овечки! Верблюдики! Коровки! Свинки! Наш водитель. Отличный дядька вообще.

Джайнизм — одна из популярных в Индии религий. Джайны — это что-то вроде веганов индийского религиозного спектра. Ключевая доктрина ненанесения вреда ничему живому вынуждает самых убеждённых джайнистов не только не есть ничего живого, но и комаров безнаказанно отпускать на волю. Сразу видно, что идеологу джайнизма просто не привелось встретиться с нашими комарами. Религия могла бы выйти совсем другой.

Любимое число Джайнов — пять. Это не потому, то на руке пять пальцев, а потому что моральный компас джайниста строится вокруг пяти ключевых заповедей, исполнение которых поможет ему достичь мокши (все индийские религии схожи в плане этой конечной цели):

1. Не причиняй вреда ничему живому.
2. Говори правду (но когда говоришь её, следи, чтобы выполнялся пункт 1).
3. Не желай чужого.
4. Избегай полового влечения.
5. Не привязывайся ни к чему вообще.

Полноценное исполнение пятой заповеди вынуждает истинных джайнистских монахов полностью отречься от одежды и ходить голыми с одного места на другое (от жилья он же тоже отрекся). Увидите в Индии бредущего голого мужика — это джайнский монах. За ним скорее всего будут идти его одетые последователи (по крайней мере мы один раз наблюдали именно такую конфигурацию).

Недалеко от Удайпура находится Джайнистский храм Ранакпур. Внутри него нет непонятной толпы поклоняющихся, характерной для многих других храмов. Основную часть посетителей составляют туристы, постоянно выискивающие потерянным взглядом те места, на которые их просит смотреть аудиогид (который входит в цену билета). Почти все поверхности храма (в том числе 1444 колонны — это число повторяется так часто в описаниях и путеводителях, что я его до сих пор помню) покрыты невероятно красивыми резными фигурками и узорами. Фотографии, мне кажется, не передают всю его прелесть, вот здесь есть некоторые кадры получше.

Весь храм в кадр не влез Вид сбоку. Рядом с храмом есть номера для желающих остаться на несколько дней паломников Деталь орнамента Вид на алтарь Купол Колонна Колонны Палитана - священное гнездо джайнистских храмов (здесь её условное изображение) Купол Кто проползет под слоном - тому мать Адинатха (сидящая на слоне) даст счастье Слон и, видимо, сикх Купол Тиртханкара Адинатха. Первый джайнистский просвященный. Ему посвящен весь храм. Купол Некий Шри Паршванатхжи с козырьком из 108 змей Зло с пятью телами и одним лицом

В Джодхпур мы приехали к вечеру. Как и в Удайпуре на осмотр города предполагался один полный день. Город предоставляет на рассмотрение однодневному туристу:

1. Невероятно стильный форт, напоминающий своим нависающим над городом видом крепость Джедда в Звёздных Войнах.
2. Небольшой «Пустынно-каменный парк», с которого открывается невероятно стильный вид на невероятно стильный форт.
3. Кенотаф правителей Марвара из резного мрамора.
4. Старый город с голубыми зданиями и ступенчатым колодцем.
5. Дворец махараджи, построенный в начале XX века. Как и положено современному дворцу махараджи, часть его функционирует как отель, причем отель этот, по мнению некоторых — лучший в мире.

Основное впечатление оставляет, конечно же, форт. Он прекрасен и снаружи и изнутри. Посетителям, зашедшим по тарифу для иностранцев, выдают отличный аудиогид. Хотя аудиогидами оснащены многие туристические аттракционы, из всех посещённых нами в Индии мест, только здесь аудиогид был действительно хорош.

С форта открываются красивые виды на город, многие дома в котором покрашены в голубой цвет. Голубой цвет, рассказывает нам аудиогид, исторически ассоциировался с представителями высшей касты Брахманов, которые красили свои жилища в этот чтобы показать свою кастовую принадлежность (и наверняка порадовать богов — они в Индии тоже все как один синие). Вдобавок такая краска вроде как способствовала меньшему нагреву дома днём, и меньшему охлаждению ночью, что важно в горячем пустынном климате Джодхпура, а сульфит меди, использовавшийся для окраски (вместо настоящего индиго), отпугивал термитов.

В пяти минутах ходьбы от форта лежит парк, по которому можно спокойно погулять полчаса-час, посмотреть на некоторое количество птичек, бабочек, пустынных растений, и рассмотреть форт со стороны.

Еще пять-десять минут ходьбы (которые мы, правда, лениво прокатились, пользуясь услугами нашего водителя) приводят к монументу, посвященному махарадже Джодхпура Джасванту и всем его последующим потомкам. По сути это как бы «мавзолей», но в отличие от мусульман или христиан, которые хоронят мертвых в саркофаги и иногда помещают их в мавзолеи, индусы (в том числе конечно же и раджпуты) мертвых сжигают, вследствие чего такая штука как мавзолей им в принципе не нужна. Это конечно же не запрещает возводить в память об усопших красивые монументы. Как я недавно узнал, такой монумент называется дурацким словом кенотаф. Рядом с кенотафом Джасванта лежат стопки древесины, намекающие что это, в том числе, место для кремации королевских потомков.

От кенотафа до дворца махараджи минут пятнадцать езды на машине. Дворец красиво смотрится снаружи, рядом имеется выставка Роллс-Ройсов, которыми пользовался махараджа. Маленькая часть дворца открыта для посещения как музей, где выставлены некоторые фотографии и предметы быта королевской семьи. Каких-либо впечатляющих дворцовых интерьеров в этом музее посмотреть не удается. Видимо для полноценного посещения дворца необходимо всё-таки забронировать там номер на ночь.

Город и дворец махараджи Город Улица Дети Белка! Цена за билет Дворец Одна палка, два струна, я хозяин вся страна! Просьба не делать сэлфи в этом месте Вид на голубой город под фортом Ворота индийских фортов оборудованы вот такими шипами на высоте пары метров После смерти раджи его жены бросались в костёр за ним Текущий махараджа стал махараджей в 4 года Этот экспонат рассказывает, что раджпуты любили опиум Резные окна - джали Интерьеры Ещё вид на город Центральная площадь города и башня с часами Вид на город с дворцом махараджи на заднем фоне Оборонительные стены ... и ещё вид Туристы Дворик .. и ещё вид на город Трехмерная модель форта Верблюд! Пустынно-каменный парк С парка открывается отличный вид на форт Клёво, как ни поверни В парке живут какие-то люди Этот кактус на самом деле не кактус! Мавзолей Джасвант Тада Внутри мавзолея Всё мраморное и резное Колоннада Дрова Дворец махараджи Ступенчатый колодец Ступенчатый колодец Вид на форт с центральной площади Рыбки в ступенчатом колодце утром

Издревле, индийское общество делилось на четыре основных социальных класса:

1. Духовенство
2. Знать
3. Пролетариат
4. Бомжи

Легко понять, что даже в современном, либеральном и толерантном мире безграничных возможностей, передвижение между условными аналогами данных классов требует немалых усилий, а в древности это и подавно было почти нереально. Чтобы народ перестал тужиться зря, духовенство придумало хитрые религиозные объяснения происходящему, обвинив во всём карму и богов, объявило себя высшей кастой, и заявило, что для того, чтобы стать такими же клёвыми как они (т.е. дармоедствовать с умным видом и вешать людям лапшу на уши), всем остальным нужно просто вести себя всю жизнь хорошо, не безобразничать и спокойно умереть. Если всё сделать правильно, следующая инкарнация обязательно получит +10 очков бонуса и социальный апгрейд. А в остальном, сказало духовенство, давайте все жить сами по себе и не особо пересекаться. Духовенство пусть общается с духовенством, знать со знатью, бомжи с бомжами — всё просто и честно.

Позже правила этой игры многократно усложнились — добавились условия вроде «каменщики с каменщиками, торговцы с торговцами» и новые правила апгрейдов типа «каменщик превращается в металлурга, торговец в бизнесмена, бомж в хиппи, а поп в протопопа». К текущему моменту все правила вообще мало кому понятны, а на государственном уровне их наличие пытаются формально отрицать.

В Джодхпуре мы останавливались в гостинице, которой заведует семья из касты брахманов. То, как дед семейства ходил по утрам в традиционном одеянии ниже пояса, с брахманским шнуром вокруг шеи и бормотал какую-то мантру, намекало, что в семье помнят и чтут древние традиции. Хозяйка гостиницы недавно получила государственную работу в школе учителем, чем очень гордился её брат. По его словам брахману сейчас гораздо сложнее получить такую позицию чем другим, так как государственные конкурсы ставят брахманам более высокие проходные требования.

Брак хозяйки с её мужем был, конечно же, договорным — браки по любви плохо вписываются в кастовую систему. Позже, на поезде из Агры в Варанаси, с нами ехала девушка (тоже из богатой семьи), которая с энтузиазмом объясняла, что «конечно же её брак будет по договорённости». Насколько я понял, в богатых семьях это практически единственный вариант.

«А что ты делаешь в свободное от работы и университета время?» — спросил я Ману, брата хозяйки нашей гостиницы, который вот уже второй час выгуливал нас по городу, показывая где надо закупать специи, где менять деньги, и где находится ступенчатый колодец.
— Люблю ездить в деревню к родителям. Иногда хожу кормить муравьев.
— Каких муравьев?
— Тут есть парк один, там муравьёв много ползает. Иду туда, даю им крошки, смотрю как едят.
— Зачем их кормить?
— Мы же на них постоянно наступаем. Покормить стоит хотя бы в качестве извинения. Ну и мне нравится сам процесс.

Позавтракав и глянув ещё разок на ступенчатый колодец, в котором теперь было видно рыбок, утром 28 января мы отправились из Джодхпура в Джайпур. По дороге лежал город Пушкар, в который, как говорили путеводители, надо обязательно заехать, так как по священности это место бьет все рекорды.

Дело в том, что город Пушкар возник вокруг озера, в которое превратился лепесток лотоса, который обронил Брахма после того как победил злого демона, который убивал людей. Столь трогательная история не может не будоражить воображение. Рядом со священным озером был конечно же построен священный храм для поклонения Брахме, а остальное пространство обжили поклоняющиеся и разного рода хиппи.

Приехав в город мы первым делом направились в священный храм. Храм оказался типично-вокзального типа, без особых архитектурных изысков, но с толпящимся около рассаженых по углам истуканчиков народом. Так как в храм запрещалось брать сумки и фотоаппараты (Брахма их терпеть не может), их пришлось оставить в ящичке у входа, под охраной не самого надёжного на первый взгляд индивида. Необходимость прикидывать в уме вероятность того, что сумки стырят в течение следущих пяти или десяти минут, усложняла процесс общения с Брахмой. Наконец, едва завидев глупых туристов, к нам тут же подошел какой-то мутного вида товарищ. Он начал старательно объяснять куда нам надо идти, какой цветочек брать, и рассказывать как он нам сейчас наколдует волшебный ритуал у озера пока мы будем запускать туда цветочки. Так как все путеводители прямым текстом предупреждали о том, что «вас будут разводить брахмины-молильщики», эти навязчивые религиозные услуги дополнительно напрягали и так измученный рассчетом Пуассоновой вероятности мозг. Поэтому в целом процесс поклонения Брахме не задался.

Священное озеро выглядит довольно живописно. Из-за повышенной священности подойти к нему в ботинках нельзя и нужно применять храмовые носки. Фотографировать его тоже нельзя, чтобы не дай бог Брахма не обиделся (он походу не в курсе, что все основные кадры уже есть в Википедии). Я всё-таки рискнул щелкнуть пару раз, пока никто не видел — гуляющие вокруг товарищи вроде нашего недавнего колдуна пытались активно следить за порядком и пресекать попытки применения фотоаппаратуры.

Окрестности священного озера утыканы коробочками «Подаяния кидать сюда», видимо чтобы желающие связаться с Брахмой не загрязняли озеро банкнотами зря. Может я что-то не понимаю, но мне такое их количество показалось слегка заземляющим возвышенность происходящего.

Улица вдоль озера Улица вдоль озера Озеро Озеро Священная корова, священное озеро, "Пушкар может стать первым индийским городом без мусора!"

Пушкар находится рядом с более крупным городом Аджмер который, как легко понять даже беглым осмотром из окна машины, представляет с туристической точки зрения гораздо больше интереса, чем Пушкар. Он тоже расположен на симпатичных озёрах, в нём есть уйма храмов, куча качественной исламской архитектуры за авторством наших знакомых Акбара и Шах-Джахана, да и в плане священности он высоко котируется. В этот раз, правда, у мусульман. Дарга Шариф — мавзолей суфитского святого, говорят, чуть ли не самое священное исламское место в Индии, которое ежедневно посещает 150 000 паломников.

У меня из Аджмера, к сожалению, только пара видов озера и грустная физиономия попрошайничающего ребенка, подошедшего пока мы стояли у озера. Просто заметка для себя — в следующий раз вместо Пушкара выбирать Аджмер.

Птички Грустный мальчик Озеро

Окончание «-пур» в названии означает «город», и подчеркивает его индийские корни. Если бы корни были мусульманские, в конце стоял бы «-бад». Часть, которая стоит перед «-пур» указывает на имя основателя: Удайпур основал махарана Удай Сингх II, Джодхпур основал рао Джодха, ну а Джайпур, соответственно, махараджа Джай Сингх II. Махараджа этот, говорят, был такой умный, что могольский император Аурангзеб (это который злой, помните) при встрече впечатлился и дал ему кликуху «Савай», которая переводится «один и одна четвертая», и означает, что её носитель на 25% умнее всех вокруг. После этого махараджа представлялся только как Савай Джай Сингх II.

Основав Джайпур, умный махараджа спланировал его по строгой сетке перпендикулярных и параллельных улиц. В центре находился дворец и довольно революционная по тем временам астрономическая (или скорее «астрологическая») обсерватория с большими солнечными часами и различными конструкциями для разглядывания звезд.

Все здания в старом городе Джайпура покрашены в розовый. Любовь жителей разных городов Раджастана красить свои дома в определённый цвет может сильно облегчить жизнь тем, кому трудно запоминать названия вроде «Джайпур» или «Джодхпур». Вместо названий можно запоминать цвета: Удайпур — белый город. Джодхпур — голубой. Джайпур — розовый. Комплект завершает «желтый» город Джайсалмер, который расположен в пустыне и до которого мы, к сожалению, не добрались, так как это был бы слишком большой крюк, хотя все говорят, что он очень клёвый.

Прогулка по городскому дворцу Джайпура, находящемуся там же живописному, но маленькому «дворцу ветров» и «астрономической обсерватории» занимает несколько часов. Самую «дворцовую» часть дворца мы, правда, пропустили, т.к. за вход в неё просили по 30 что-ли евро с носа, на что моя лично жаба категорически не согласилась — «семиевровая часть для простого люда тоже вполне интересная», сказала она. После городского дворца мы съездили еще часик погулять в построенном уже британцами здании Альберт Холл — там находится государственный музей со всякой всячиной, разложенной по полкам без особой системы. И вот уже семь вечера — музеи закрываются, а на улице темнеет.

Просто улица Купи тюрбан! Ворота города Ворота дворца Раджастанские марионетки Внутренний двор Очередной фасад Серебряный чан На обложке Lonely Planet эта дверь Таких дверей во дворе на самом деле четыре Можно покататься на верблюде или на лошадке Во дворце можно посмотреть на местных ремесленников Резные орнаменты Обсерватория - солнечные часы Опять солнечные часы Инструмент для определения положения звезд Большие солнечные часы Инструмент для определения положения солнца на небе Общий план обсерватории Дворец ветров - внешний фасад Дворец ветров - внутренний фасад Дворец ветров - внутренний двор Вид с дворца ветров на городской дворец Британский район. С тротуарами! Музей Альберт Холл Голуби

Вечером после осмотра ключевых точек в центре Джайпура мы решили заглянуть в супермаркет и закупиться провизией для предстоящей поездки в Амбер. До сих пор мы не видели в Индии ничего, что хоть как-то напоминало привычный супермаркет, но если поехать в торговый центр, мы его обязательно найдем, думалось нам.

Спросив в нашем отеле совета о том, «где у вас тут самый большой торговый центр (mall)», мы поехали туда (здесь, кстати, очень помогает наличие планшета с GPS и картами местности — без них наш водитель бы туда не доехал). Центр и правда выглядел убедительно.

К сожалению, супермаркета в нём не было. «Где же вы обычно едой всякой затариваетесь?», спросили мы у нашего водителя. «На базаре, где ж ещё», ответил он. Что имеется в виду под «супермаркетом», мне кажется, он не совсем понял.

Ближайшие аналоги супермаркета в Индии — это небольшого размера ларьки, в которых можно купить сухие продукты (чипсы, печенье, шоколадки) и напитки. За хлебом, маслом и прочими бутербродными излишествами обращайтесь на базар.

В супермаркете можно заглянуть в McDonalds или Burger King. Нет, это правда вполне интересно, так как ассортимент данных заведений несколько отличается от их евроамериканских аналогов. Половина страны не ест коров, потому что уверена в их священности, другая не ест свиней, считая их грязными. Из-за этого фастфудные сети вынуждены придумывать способы лепить гамбургеры из сыра, овощей и куриц. Вдобавок, так как индусы привыкли к острой пище, гамбургеры у них (по крайней мере те, что нам довелось употребить) тоже острые.

До того, как умный махараджа построил Джайпур, главным городом княжества был Амбер (или Амер, не путать с Аджмером). В Амбере поэтому находится обалденный форт, над которым, для пущей клёвости, нависает ещё один форт Джайгарх. От центра Джайпура до Амбера чуть меньше часа езды на автомобиле, поэтому если выехать в 10:30 с планом вернуться к 16:30 (на это время мы придумали себе урок индийской кухни), на осмотр двух фортов остаётся не больше четырех часов. Этого мало. Форты так и зовут провести там целый день, лениво прогуливаясь вдоль стен, разглядывая виды с вершины холма и пожевывая в моменты наибольшего восхищения бутерброд.

Внутреннее убранство фортов по сравнению с предыдущими и последующими встреченными нами фортами и дворцами не то чтобы поражает. Имеется красивая дверь, зал с зеркальной мозаикой, внутренние дворики как везде, некоторое количество колонн и привычных уже резных окон — всё это в более интересном виде встречается в фортах Удайпура, Джодхпура и Агры. Однако по масштабам, видам вокруг, ощущению нахождения в «настоящей крепости» и возможностью погулять, разглядывая всё с разных ракурсов, Амбер — мой фаворит (прости меня, Джодхпурский форт).

Те, кому подниматься на холм самому лень, могут заехать туда на слоне, что выглядит вполне по-махараджски. Мы, правда, решили не напрягать зверюшек, им и так тяжело.

Форт Амбер, вид из машины А вот сверху ещё и форт Джайгарх Слон Холмы покрыты защитными стенами Со слона выгружаются на парапет Стены на холмах Двор Колонны Ганеша над воротами Собственно ворота Внутренний двор номер 2 Обслуживающий персонал Зеркальная мозаика Опять обслуживающий персонал Вид с форта Внутренний двор, ещё разок Ещё один двор Я уже писал, что женщины в индии - тягловая сила? Имеются в форте и подземные п Которые потом переходят в наземные тоннели Вид по дороге в верхний форт Форт Джайгарх занимался изготовкой пушек Форт Джайгарх Вид Ещё вид На озере у форта построен сад Ещё вид на сад Ну и ещё один ракурс, перед уходом А это уже по дороге в Джайпур

Мои знания о приготовлении пищи ограничиваются пониманием, что перед употреблением некоторые продукты стоит термически обработать, потому что это позволяет организму более эффективно их переваривать и переводить в калории. В качестве эксперимента я несколько раз успешно пробовал термически обрабатывать яйца, картофель и пельмени. Я также знаком с принципами использования для обработки пищи электромагнитных волн частотой 2.5 гигагерц.

Более сложные эксперименты, в которых сначала надо что-то поджарить, потом посолить, потом опять поджарить, остудить и опять посолить, даются мне сложнее. Я конечно способен выполнять пошаговые инструкции, но осознание смысла происходящего возникает не всегда.

Одно из популярных в Индии развлечений — урок индийской кухни. Сестра заведующего гостиницы, в которой мы остановились, предоставляла такую услугу, и мы решили ей воспользоваться вечером после поездки в Амбер. Активное участие в уроке принимали 75% нашего коллектива, а я выкладывался по-максимуму в последующей дегустации результатов.

Урок включал в себя приготовление масала чая, овощного карри, даала из чечевицы, сыра в шпинатном соусе palak paneer, риса бирияни, и лепёшек чапати. В комплексе это довольно типичный индийский ужин, который хозяйка часто готовит своей семье. На готовку уходит часа 2-3.

Угадай, что есть что

Приготовление чапати требует применения невиданного мной ранее способа термической обработки.

На электроплите чапати не приготовишь

В индийской кухне используется множество приправ. Названия большинства из них знакомы европейскому человеку. Одно из исключений — приправа «хинг», которая обязательно используется в приготовлении даала.

Хинг, Асафетида, Ферула вонючая

Урок кухни, помимо собственно обучения очередным кулинарным заклинаниям и последующего ужина даёт возможность мельком глянуть на быт (обеспеченных) индусов, которая в других местах обычному туристу особо не встречается.

Жилой район Джайпура

Интерьер одной из комнат

Индусы очень религиозны. Выражается это и в наличии храмов и статуй на каждом углу каждой улицы, и в толпах, собирающихся в этих храмах. В доме тоже присутствовало немало индуистской атрибутики. Дочка пригласила нас посмотреть на ежевечернюю молитву. Ритуал состоял из окуривания каким-то благовонием  статуэток в шкафу и (видимо) зачитыванием мантры — на всё меньше минуты. «На самом деле это должна делать я», пояснила хозяйка, «но так как у меня недавно умер родственник, я не могу делать это в течение скольки-то дней, и меня заменяет дочь».

Два напитка, которые необходимо постоянно употреблять в Индии — это Масала чай и Ласси. Во-первых, они вкусные и у нас их не делают (не считая подражающий первому Chai Latte и аналогичный второму молочный коктейль). Во-вторых, они везде получаются довольно разными по вкусу и фактуре, поэтому заказ в каждом новом месте получается эдакой дегустацией. К концу путешествия вырабатываются определенные личные предпочтения на тему того, каким должен быть «правильный» масала чай и «правильный» ласси.

В каждом городе есть место, про которое путеводили заявляют, что там «делают самое лучшее ласси в Индии». В Джайпуре это место выглядит так.

Ласси разливается в одноразовые глиняные стаканчики. Где-то я мельком читал, что они по себестоимости в Индии сравнимы с бумажными.

Ласси и правда вкусное, несмотря на то, что подаётся оно исключительно как «простое», т.е. без манго, бананов и прочих вкусностей, которые обычно примешиваются в ласси в большинстве других мест. В моём рейтинге «лучшим в Индии», правда, оказалось место в Пушкаре, где манго-ласси было прям вот максимально манговое.

В Индии распространена следующая бизнес-практика: если где-то открывается популярное место, то тут же рядом появляется куча мест с таким же названием в расчете на то, что турист не станет разбираться с тем, где клон, а где оригинал. Не избежал этой судьбы и Джайпурский Lassiwala.

Оригинал и два клона рядом

Недалеко от Агры находится город Фатехпур-Сикри, в который легко зарулить по дороге из Джайпура. Город был столицей могольской империи во времена Акбара наравне с Агрой. Сейчас он функционирует как туристический комплекс с парковкой, обширными развалинами, парой сохранившихся дворцов и большой мечетью, во дворе которой находится мавзолей суфитского святого Салима Чишти, который в своё время предрёк Акбару рождение сына, чем порадовал императора настолько, чтобы вписать своё имя в историю.

Мохаммед, гид

Уже при въезде на парковку к туристам подходят гиды, предлагающие прогуляться за небольшую мзду (600 рупий, если не торговаться) по мечети и дворцу. Подошедший к нам товарищ очаровал своим внешним видом женскую часть нашего коллектива, и мы тут же согласились на его услуги.

Мечеть является типичным представителем исламской архитектуры и очень напоминает своих собратьев в Дели и Агре.

Боковой вход в мечеть Саркофаги, торговцы Мавзолей Салима Резные окна, как всегда Популярный ракурс через дырочку в решетке Вид на главные ворота Главные ворота И еще раз главные ворота Ворота снаружи На потолке обосновались в ульях пчёлы Вокруг много торговцев Молитвенное место Фрески на потолке Вид вдоль основной "стены" мечети Ещё вид За мечетью пасутся свинки

За мечетью начинается дворцовый комплекс, окруженный снаружи зелёными двориками.

Наш гид порекомендовал нам не тратить время и деньги на осмотр внутренностей дворцовой территории, так как по его мнению мечеть с архитектурной точки зрения уже передала всю мысль. Так как мы вполне нагулялись и жаждали добраться до Агры засветло, идея нас устроила.

Агра, как и её друзья Дели и Фатехпур-Сикри — бывшая столица могольской империи, гнездо Акбара и его потомков, выставка исламского зодчества. Точнее говоря, жилая часть Агры скорее похожа на выставку коров, трущоб и шумного транспорта, но туристов эта часть не волнует. Волнует их в Агре, в первую очередь, Тадж-Махал.

Смотреть на Тадж-Махал все путеводители рекомендуют рано утром на рассвете. Чтобы туристы не проспали рассвет, на территории рядом с Тадж-Махалом функционирует несколько мечетей, которые в пять утра будят всю округу завыванием из громкоговорителей, а дешёвые отели, вроде того, где мы останавливались, обеспечивают максимальную звукопроницаемость комнат.

Тадж-Махал — это мавзолей, построенный Шах-Джаханом (я уже говорил, что знания двух имён достаточно, чтобы с видом эксперта рассуждать про исламскую архитектуру Дели и окрестностей?) для своей любимой (хоть и не единственной) жены. Сделан он из белого мрамора, покрытого красиво инкрустированными драгоценными камнями узорами. Он очень фотогеничен с любой стороны (кроме той, где сейчас один из минаретов покрыт строительными лесами). Для повышения фотогеничности пространство вокруг мавзолея оформлено зелёными лужайками, а по центру течёт ручеёк подкрашенной бирюзовым воды.

Очередь есть уже в семь утра На входе рамки и досмотр Вдруг кому интересно Ворота к мавзолею Ворота поближе Фасад Обязательный кадр Вид с попугайчиком Ещё вид Фасад Фасад Вокруг бегают обезъянки Резьба Инкрустация Вид с Тадж-Махала на ворота Туалет платный для местных

Внутри мавзолея находится собственно саркофаг, окруженный резным мраморным заборчиком со всё теми же узорами. Дядьки с фонариками за чаевые посветят для вас на инкрустированные камушки, которые очень симпатично просвечиваются. Фотографировать, к сожалению, внутри не разрешают. За этим бдит суровый охранник.

Закончив утренний обход Тадж-Махала, мы направились смотреть Красный форт — ещё один обязательный атрибут каждой бывшей могольской столицы.

Посмотреть на Красный форт в Дели нам не удалось, но все говорили что не надо расстраиваться, ведь в Агре есть аналогичный форт, только круче. Внутри форта хорошо видны различия в архитектурных предпочтениях Акбара (часть форта сделана из красного камня) и Шах-Джахана (часть дворца мраморная с почти тем же стилем резьбы и инкрустации, что и в Тадж-Махале).

Стена, вид снаружи Дворец Ворота Женский двор ("зенана") Если не путаю, ещё одна зенана Вид с башни на реку Мраморная резьба и инкрустация Ещё инкрустации Как делается такая инкрустация - мне не ясно Но наверное это трудоёмко Башня Шах-Джахана Двор для важных посетителей Мини-женская мечеть Двор для простых посетителей В форте прикормленные белки Опять зенана Колоннады двора

Формула могольской столицы подразумевает, помимо мавзолеев и фортов, наличие монументальных мечетей. С ними в Агре тоже всё в порядке. Например, Большая мечеть Агры очень напоминает ту что в Дели — только купола чуть по-другому сделаны. К счастью, пользователям услуг железнодорожного транспорта посещать её необязательно — отличный вид на всю мечеть бесплатно предоставляется прямо с вокзала.

Большая мечеть в Агре

Как и большинство посетителей Агры, мы остановились там всего на одну ночь. Вечером нас ждал ночной поезд в Варанаси. Время ожидания поезда мы провели, прогулявшись по небольшому зелёному парку «Taj Nature Walk» у западных ворот Тадж-Махала. Тишина даёт ушам отдохнуть от сигналящих тук-туков в городе, по парку гуляют павлины, а из парка открываются красивые виды на мавзолей.

Taj Nature Walk

Индийский поезд можно забронировать по Интернету. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте индийских железных дорог. Регистрация на сайте требует предоставить индийский номер телефона для верификации. Тех, у кого такого номера нет, просят выслать фотографию своего паспорта по электронной почте. В ответ должно прийти подтверждение. На второй день после отсылки письма подтверждения не пришло. Я нашел номер круглосуточной поддержки, и позвонил.

— «Не могли бы вы ускорить процесс регистрации?», спросил я индуса на другом конце.
— «Мы с удовольствием ускорим процесс, дайте пожалуйста ваш номер регистрации»
— «Какой номер?»
— «Через какое-то время после регистрации вам должно прийти письмо с подтверждением, там будет номер регистрации.»
— «Но я как раз хочу, чтобы вы ускорили процесс получения этого письма с подтверждением!»
— «Мы с удовольствием ускорим вам процесс, но нам для этого нужен ваш номер регистрации. Ждите.»

На следующий день (а может через два дня — не помню уже), пришло-таки письмо. В письме говорилось что-то вроде «ваш номер регистрации — ХХХХХ. Подождите, пока мы вас зарегистрируем, и вышлем вам номер для верификации». Я опять позвонил в круглосуточную поддержку.

— «Здравствуйте, мой номер регистрации ХХХХХ, но я хочу номер для верификации, не могли бы вы ускорить процесс?»
— «Конечно-конечно, я поставил вашей заявке высший приоритет. Ждите.»

На следующий день (а может через два дня — не помню уже), пришло очередное письмо с подтверждением. Я был окончательно зарегистрирован и готов покупать билет. Для покупки билета, однако, рекомендуют использовать другой сайт — там можно платить карточкой и вообще удобнее. На нём не обязательно отдельно регистрироваться, главное зарегистрироваться на том, первом сайте.

Я выбрал нужный поезд из Агры в Варанаси, указал, что хочется четыре билета класса 2AC, и нажал «купить». «Спасибо, ваши билеты куплены!», сообщил сайт после оплаты требуемой суммы. «Вы получаете места 32, 34, 35 в вагоне A1. А четвертого места вы не получаете, так как места в поезде закончились. Но вы первые в списке ожидания и деньги мы взяли. Ждите.» На билете это выглядит вот так:

Три «подтвержденных» места и одно «ожидающее»

Буквы RLWL-1 («Remote Location Waiting List») означают, что данная резервация первая на очереди, если кто-то откажется. Однако, так как поезд едет из Джодхпура, а садимся мы лишь в Агре, выше преимущество могут иметь те, кто записан в «списке ожидания» на более ранних станциях, так что не очень понятно, как там всё выйдет.

Система «списков ожидания» является довольно уникальным свойством индийских железных дорог. Билетов на поезд продаётся больше, чем мест, и многие из «ожидающих» смогут узнать, попадут ли они на поезд или нет, лишь в день отправления. Есть даже специальные сервисы, которые по номеру билета, дате отправления и порядковому номеру в списке ожидания могут предсказать, с какой вероятностью билет ко дню отправления продвинется в очереди до победного конца.

Мы покупали билет за три месяца до отправления и сервис предсказаний обещал, что наше «ожидающее» место «подтвердится» (т.е. станет настоящим) с вероятностью 91%. Уже в Индии, на месте, мы уточнили, что даже если не повезет и место не подтвердится, можно всё равно нагло залезть в поезд и как-нибудь договориться с кондуктором на месте. Наше место, к счастью, подтвердилось, правда в другом вагоне. Мы нагло заняли четыре места рядом, и решили как-нибудь договриться с кондуктором. Пусть, мол, он пошлет того, кто захочет на наше место, в другой вагон. Кондуктор был в хорошем настроении и согласился.

У индийских железных дорог есть две большие проблемы. Во-первых, чтобы знать состояние семафоров, машинист должен их видеть — никакой более эффективной связи между семафором и поездом нет. Во-вторых, железнодорожные пути практически везде легкодоступны для коров и прочих нежелательных самоходных объектов. Из-за этого в туманные периоды (а зимнее утро — как раз такой период) поезд вынужден ехать медленнее обычного. Это приводит к опозданиям. Опоздание одного поезда, в свою очередь, влияет на множество других поездов, которые вынуждены ждать освобождения путей на развилках и станциях.

Поезд Marudhar Express, который вез нас из Агры в Варанаси, ходит несколько раз в неделю, и каждый раз он приезжает в Агру со средним опозданием в 2 часа, а в Варанаси — в 5. Наш поезд прибыл в Варанаси с опозданием в 8 часов. Итого, расстояние в 600 километров наш экспресс преодолел за 20 часов. Из них последний час он стоял в паре километров от конечной станции, видимо ожидая возможности заехать на вокзал.

Как транспортное средство такой поезд абсолютно бессмыслен. Самолёт покрывает то же растояние за час и стоит лишь немногим дороже, по крайней мере если брать билеты заранее. Мы выбрали поезд исключительно чтобы попробовать покататься разок на настоящем индийском поезде, и чтобы мне было о чем написать в этом посте.

Путеводители обещали, что мы повстречаем в поездах доброжелательных и общительных индусов. Действительно, женщина, ехавшая с нами в купе, с увлечением показывала нам фотографии своих расшитых сари и гадала по руке. Менее общительной, но не менее доброжелательной была девочка-студентка с соседней полки. Она рассказала о своём планируемом замужестве по договорённости и дала пару советов о том, где поесть и на что посмотреть в Варанаси.

Спать в поезде лично мне было вполне удобно. В Варанаси мы прибыли к 5 вечера (вместо 9 утра), и добрались до отеля лишь к наступлению темноты.

В Индии есть семь священных мест, смерть и кремация в которых, по индусским верованиям, гарантирует моментальное достижение мокши, в обход всей это скучной канители с перерождениями и кармой. Наиболее священным из них является город Варанаси. Мало того, что он находится на берегу самой священной для индусов реки Ганг и является одним из самых древних обитаемых городов в мире, по легенде город основан самим Шивой, рядом с ним получил просветление Будда Гаутама, это место рождения нескольких святых в Джайнизме, и вообще религиозная столица Индии. Как мне подсказывает Википедия, в Варанаси находится 3300 мест, священных для индуистов, 1388 точек, священных для мусульман, 3 джайнских храма, 9 буддистских, 3 сикхских, и 12 христианских церквей. Для полной спиритуальной сингулярности осталось лишь перенести в Варанаси древнегреческий Олимп.

Набережная Ганга

Один Женин знакомый, мальчик с тонкой душевной организацией, рассказывал нам, что именно Варанаси является самым крутым местом в Индии, где можно торчать неделями и ощущать истинное просветление, так там круто. С другой стороны, некоторые блоги говорили, что Варанаси чуть ли не самое ужасное место в Индии. Мол, там людей жгут, трупы чуть ли не по реке плавают, рядом люди купаются между коров, а улицы все маленькие и грязные, жуть. Очевидно, что столь неоднозначную локацию необходимо было оставить на конец поездки. Либо в роли десерта, если там просветление и мокша, либо в качестве последней проверки самообладания, если там действительно прям ужас-ужас.

Как и во всех других местах в Индии, обещанных ужас-ужасов не обнаружилось. Просветления я правда тоже не нашел, но это неудивительно — я по спиритуальности всегда был двоечником. На самом деле Варанаси — большой город с населением чуть больше миллиона (3.5 миллиона, если считать с окрестностями), который состоит, с точки зрения туриста, из трех частей — жилая часть, центр, и набережная. Жилая часть похожа на все остальные индийские города, заполнена пыльным шумным транспортом и полностью противопоказана для туристических осмотров. Центр города пересечён улочками, которые так узки, что транспорт туда заехать не может (иначе бы заехал конечно же). По ним турист может прогуляться полчасика, после чего он окончательно заблудится и ещё полчаса будет искать выход к набережной. Ну а набережная — это главная для туриста часть. Она состоит из живописных спускающихся к воде ступенек-гхатов, и по ней можно и правда бесконечно гулять туда-назад, разглядывая происходящее. Кто-то купается, кто-то стирает, кто-то играет, кто-то медитирует, кто-то собрал вокруг учеников и учит их приносить подношение Гангу, кто-то танцует, кто-то торгует. Коровы, собаки и козы как всегда гуляют вокруг. Вдоль гхатов стоят некогда наверняка бывшие роскошными дворцы-хавели, которые богатые раджи понастроили себе, чтобы иметь возможность умереть поближе к Гангу. Два гхата используются для ритуальной кремации с прямой доставкой усопшего в мокшу. Вокруг них предусмотрительно разложены дрова.

Лодки утром на Ганге Учитель объясняет ученикам Паломники на лодочке Популярный купальный гхат Стираные простыни Корова и Ганг Ребята играют в крикет Вид Ещё вид Джайнский гхат В Ганге можно мыться и чистить зубы Козы Пляж Парень драит мусорку снаружи Картишки Стираное сари Ещё какая-то азартная игра Собственно кремация Кремационный гхат Мужчина в белом - старший сын усопшей Туристы Вид Это - наша гостиница Ещё вид Услуги цирюльника Починка лодки Дрова у кремационного гхата Главный кремационный гхат Дров нужно много Улочка в городе Улочка в городе Сушка лепёшек Мее Муу Прогулка по Гангу Хавели удайпурского махараны Ежевечерний ритуал "поклонение Гангу" Посмотреть приходит много лодок

Хотя просветление ко мне так и не пришло, набережная Варанаси действительно оставила незабываемое впечатление. Как ни странно, из всех увиденных за время поездки мест, она показалась самой «по-настоящему индийской», и как-то лучше всего соответствовала тому, что я изначально ожидал увидеть в Индии.

Форты и дворцы Раджастана красивы, но как будто немного искусственны —  это туристические аттракционы на тему ушедшего прошлого. Удайпур с его озёрами прекрасен, но это же вообще какая-то Венеция, а не Индия. Дели с Агрой — это обилие арабской вязи и минаретов, которые я даже после поездки почему-то отказываюсь ассоциировать со словом «Индия». Деревенские виды аутентичны, но как-то не дотягивают по уровню удивительности, даже с учётом доисторических водокачек с буйволом. А вот набережная Варанаси — это самое то. Это не голый туристический аттракцион из прошлого, а живое, настоящее место, существующее в сегодняшнем дне, которое абсолютно не похоже ни на что, из того, что я видел раньше. И в отличие от индийского дорожного движения (которое тоже существует сегодня и тоже ни на что не похоже), оно живописно и оставляет только приятные воспоминания.

Шиваизм — одна из популярных ветвей индуизма, фокусирующаяся на почитании Шивы. Помимо прочего, шиваисты используют для поклонения странную штуку, которая называется Лингам-Йони.

Лингам-Йони

Так как Варанаси считается городом Шивы, эти Лингам-Йони встречаются там довольно часто.

Несколько Лингам-Йони под деревом в Варанаси

Лингам-Йони состоит из двух частей — фаллический Лингам, символизирующий мужское начало, и Йони, символизирующая влагалище. Лингам, засунутый в Йони, символизирует единение мужского и женского начал Шивы. Осыпание Лингам-Йони цветами — это часть пуджи (молитвы) Шиве.

Ещё я знаю, что символ Шивы — трезубец. Видите в храме трезубец — ищите рядом Лингам-Йони, и наоборот. На этом мои знания о шиваизме заканчиваются.

Индийские женщины очень любят носить традиционные сари. В сельской местности они, походу, вообще носят только их. Со стороны сари напоминает вполне полноценное платье. Для меня однако оказалось некоторым сюпризом то, что конструктивно сари представляет из себя просто-напросто кусок расшитой ткани длиной в несколько метров.

Сари в распакованном виде

А вот пара непривычных моментов, которые встречались нам во всех гостиницах (кроме первой).

Во-первых, двери в гостиницах запираются на засов с навесным замком:

Замок

Видимо это позволяет при желании использовать свой замок (и некоторые путеводители как раз рекомендовали так делать). Из-за такой системы, однако, гостиничный номер не убирают, если не сдать ключ в ресепшн.

Вторая непривычность — конфигурация выключателей. Почему-то везде в Индии комнатные выключатели сгруппированы в эдакие «панели управления».

Центральная панель управления комнатным освещением (ЦПУКО)

Какой-либо логики в расположении кнопок обычно нет, и процесс включения-выключения света подразумевает перебор вариантов с весёлым подмигиванием всеми лампочками и кручением вентиляторами на потолке.

Рядом с Варанаси (практически в пределах города) находится Сарнатх — священное для буддистов место, где Будда Гаутама нашел нирвану и читал свою первую проповедь. В день перед отлётом из Варанаси мы заехали туда на часик погулять. Погулять можно вокруг большой статуи Будды, небольшого буддистского храма, развалин, и большой ступы.

Статуя Будды, колесо, лотосы Lion Capital of Ashoka Лотос Будда получает просветление под деревом Развалины Ступа

После посещения Сарнатха мы направились в аэропорт Варанаси, откуда прилетели к вечеру в Дели. Проведя ночь в каком-то дешёвом отеле рядом с аэропортом Дели, утром 5 февраля мы полетели домой.

В завершение рассказа, мне захотелось собрать в одном месте небольшой зоопарк из встречавшихся в Индии на улицах животных.

Собаки Кошка Коровы Буйволы Свиньи Козы Овцы Кони, ослики и пони Верблюды Слоны Пальмовые белки Кролики Лангуры Макаки резус